Mirukuredi vs. Tokyo

Un monde merveilleux

2010-09-22T07:12:00.000+09:00

Parce qu'on vit vraiment dans un monde merveilleux et parce qu'on s'en lassera jamais, voici une ultime vidéo illustrant ce qui se fait de mieux en matière d'automatisation pour lieux d'aisance (même si on maintenait encore qu'il s'agissait vraiment du modèle de base ...) :

Et encore, là j'utilise la commande "manuelle", en temps normal la lunette se lève toute seule quand on pénètre dans les lieux !

Plastic Food

2010-09-21T06:25:00.000+09:00

Attention ce post est un gros spoil pour ceux qui auraient un jour l'intention d'aller au Japon. Avec l'engouement que portent certains pour le Japon on a vite fait de savoir à quoi s'attendre sans même y avoir été (en tout cas tel était mon cas) sauf qu'il y a un truc dont personne ne parle jamais, pas même dans les guides, et qui pourtant frappe immédiatement le visiteur dès ses premiers pas à Tokyo (ou n'importe quelle autre ville d'ailleurs) : la plupart des resto exposent en devanture les plats qu'ils servent ... tout en plastique ! Autant vous dire que c'est ultraréaliste, et c'est vraiment bluffant ... jusqu'à ce qu'on réalise que le bol de ramen se tape un angle juste physiquement pas possible.

Et le top du top, je suis allé dans le quartier où sont concentrés tous les magasins où les professionels viennent acheter les dits aliments en plastique.

Eh oui ça marche même avec la bière ...

Pour ceux qui sont sur place, ça se passe autour de Kappabashi-dori, à l'ouest du quartier d'Asakusa. Je conseille vivement, ça vaut vraiment le coup d'œil et ça se trouve pas dans les guides (du moins pas à ma connaissance).

Tower Cheeseburger !!

2010-09-09T06:53:00.001+09:00

Parce que tout, absolument tout, est possible au Japon, et parce que je voulais absolument le tester avant de partir, je me suis offert un Tower Cheeseburger !!

Moyennant quoi il y a en tout 10 steaks, chacun intercalé avec une tranche de fromage, et ça m'avait couté en gros 9 euros. En vente dans tous les Loteria proches de chez vous !

Encore un histoire de chiottes ...

2010-07-21T23:25:00.000+09:00

Ce n'est pas la première ni la dernière fois que je vais parler de chiottes sur ce blog, mais cette fois c'est pour la bonne cause. Le Japon est loin d'être un pays "écolo", mais il y a quand même un truc super malin et assez répandu pour lutter contre le gaspillage : l'eau qui remplie le réservoir de la chasse d'eau passe d'abord par un robinet qui permet de se laver les mains avec et ainsi économiser un "éventuel" passage au lavabo ! pas bête, non ?

Démonstration en image juste après avoir tiré la chasse (oui, j'ai fais tourner une chasse d'eau "à vide" juste pour la photo, honte à moi, je sais) :

Bien que ça consiste littéralement à se laver avec l'eau des chiottes, je me demande pourquoi un tel système n'est pas encore arrivé chez nous.

PS : par contre la moumoute sur la lunette c'est en option ...

PS 2 : et tant qu'on est dans l'écolo pipi caca durable je tenais à saluer le combat des gens de peepoople, dont vous trouverez des infos en cliquant ici, et que j'avais découvert ici il y a quelque temps déjà lors d'une expo sur l'innovation. Désolé je peux pas m'empêcher, je sais que la cause est grande et les enjeux sérieux, mais ça m'a surtout fait rire. Ceux qui parle deux mots d'anglais apprécieront d'autant plus plus le jeux de mot pas subtile une seconde qui se cache dans le mot peepoople.

14 juillet

2010-07-15T21:11:00.000+09:00

Alors qu'en France Sarkozy annule la garden party du 14 juillet, au Japon l'ambassadeur nous offre un concert gratos de Java ... choix pour le moins surprenant mais qui en tout cas a fait notre bonheur. Et Java ça assure vraiment toujours autant sur scène :

Tokyo Tower

2010-07-02T21:59:00.001+09:00

Pas grand chose à dire sur la Tokyo Tower. Bien qu'elle soit un chouïa plus grande que la tour Eiffel, elle en reste quand même moins impressionnante.

Mais il m'est arrivé un truc assez fun quand j'ai commencé à prendre des photos, et qui m'aurait presque fait croire être dans le film La Haine. Donc en exclusivité pour vous, l'allumage du mode disco de la Tokyo Tower en stop motion :

Et pour finir, un bonus maison :

métro dodo

2010-06-28T21:25:00.000+09:00

Il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est la faculté des populations asiatiques à pouvoir s'endormir à peu près partout, dans à peu près n'importe quelle situation et de façon quasi instantanée. Sérieux, j'ai déjà vu des japonais s'endormir dans la salle d'attente du dentiste ... faut quand même être serein là ! Mais bien entendu la grande spécialité ça reste de s'endormir dans les transports en publique, et ça c'est une activité qu'on peut aussi pratiquer en groupe.

Avec une variante un peu plus sportive qui consiste à s'endormir debout ... bon le gars à quand même fini par se casser la gueule.

Et pour ceux à qui sa parle de s'endormir dans un métro un lendemain de soirée, il faut savoir que Tokyo c'est le piège ultime. J'avais déjà évoqué le risque encouru en cas d'assoupissement dans le shinkansen, mais la Yamanote line de Tokyo ça peut vraiment être un enfer sans nom. Il s'agit d'une ligne de "métro" qui fait une boucle complète en parcourant toute la périphérie du super-centre de Tokyo et qui est de ce fait sans doute la ligne que j'utilise le plus. Il s'agit de la ligne en pointillés noir-blanc sur la carte ci-dessous :

Et je suis sur que tout ceux qui se sont déjà réveillé à "Bougnard" alors qu'ils espéraient descendre à "Grand Théâtre", comprendront aisément l'enfer de s'endormir dans une ligne qui tourne en boucle et que quand tu te réveilles tu sais même pas dans quel sens tu tourne !

Parce qu'il y a des jours...

2010-06-20T20:28:00.000+09:00

Parce qu'il y a des jours on n'en a vraiment rien a foutre de la planète, et de son écosystème aujourd'hui je mange des sushis au thon rouge... et c'est bien fait pour leur gueule !

Mais c'est vrai que c'est bon...

Hundred Hand Slap

2010-06-16T20:43:00.000+09:00

Il y a quelque temps déjà je suis allé voir un tournoi de sumo. C'est marrant...

Je vous ai même fait une reconstitution de l'arène (cliquer sur l'image pour l'agrandir) :

Et pour ceux qui doutaient que le sumo ça peut être violent :

Plus fort que le catch, le spectateur peut aussi être pris à partis. J'aurais vraiment pas aimé être à la place du petit vieux qui s'est pris un sumo sur la gueule...

Enfin, après les combats un sumo c'est comme vous et moi, ça va au MacDo et ça envoie des textos à ses potes...

Ultimate Food Survivor

2010-06-03T22:46:00.000+09:00

Toujours dans la catégorie culinaire. Après le pescre, les century eggs ou encore le durian. La nouvelle expérience gustative ici s'appelle le nato.

Il s'agit de grains de soja fermentés. C'est gluant, ça pue et surtout c'est immonde ! Y en a qui disent que ça ressemble à du fromage français bien coriace et super vieux, moi j'ai des sérieux doute que ça soit comestible, mais comme d'hab les locaux semblent adorer... comprends pas. Malgré le fait que ça occupe un rang très élevé parmi les trucs les plus infâmes auxquels j'ai pu gouter, ça ne détrône quand même pas le durian, qui restera à jamais LE fléau à éradiquer...

Parce qu'il y a des jours...

2010-05-31T20:59:00.001+09:00

Parce qu'il y a des jours où on en a envie de bouffer la vie par les couilles, ce matin là après 3 misérables petites heures de sommeil, au petit dej' c'était fugu en sashimi ... c'est à dire cru. Avec une petite bière pour faire passer tout ça et parce qu'il faut pas se laisser abattre.

Le fugu, ou poisson-globe en français, c'est ce poisson qui contient un poison surpuissant et dont la consommation peut s'avérer mortelle s'il a mal été préparé ... et en plus c'est même pas bon !

Capsule B114

2010-05-25T00:08:00.001+09:00

Même si on dort bien dans le shinkansen ça reste quand même vraiment très cher, or comme vous le savez j'ai plutôt tendance à toujours vouloir trouver la solution la moins cher. Et étonnamment, le Japon offre tout un panel de possibilités dans le domaine du logement ultra bon marché. Tout d'abord on a le classique dortoir, version japonaise, avec un simple futon sur tatamis. On s'en sort généralement pour moins de 3000 yens et on bénéficie d'un confort relatif, mais généralement un couvre feu est de rigueur.

Une autre alternative beaucoup plus pratique, et celle que j'ai quasi systématiquement adoptée lors de mon voyage : le café internet. On en trouve partout et ils sont ouvert 24h/24 donc check-in quand tu veux. On te donne une cabine, avec un peu de chance tu en auras une avec tatamis donc moyen de s'allonger confortablement, avec un peu moins de chance tu ne trouveras que des sièges inclinable ... mais c'est toujours mieux que le bus. La plupart du temps il est possible de prendre une douche, de profiter d'un service de boisson à volonté, se faire une petite partie de playstation ou mater un film, et pour les amoureux il y a aussi des cabines doubles... Généralement ils proposent des forfaits 10h pour la nuit complète qui peuvent varier entre 1500 à 3000 yens mais alors là service haute gamme ! Désolé pas de photo...

Mais le top du top à mon sens c'est les capsule hotel ! Prix à partir de 2000 yens, ouvert 24h/24, chek-in quand tu veux, généralement équipé d'un sento (bain publique), et finalement la capsule offre un confort tout à fait respectable. Malheureusement ils sont plus dur à trouver et généralement interdit aux femmes...

Pour ceux qui douterait que je puisse rentrer dedans je vous ai même fait une petite reconstitution de l'intérieure de la capsule

Enfin pour les extrémistes il y existe encore d'autre solution qui permettent de passer la nuit pour pas cher : squatter une banquette chez MacDo sous prétexte de recharger son portable, trouver un love hotel qui propose des forfaits qui dépassent les 90 min, louer une salle de karaoke ouvert 24h/24, etc... Bref un pays formidable.

NB: Je me doute qu'un convertisseur de yens n'aurai pas été du luxe dans ce post, mais en ce moment ça varie tellement que j'aurais du mal à faire une estimation. En gros il y a deux semaines 3000 yens ça me coutait 24 euros, aujourd'hui ça me couterait plutôt 28 euros ... merci l'Europe.

Sur la Tōkaidō à bord du Nozomi

2010-05-20T00:29:00.002+09:00

Lors de cette semaine de voyage, j'ai eu l'occasion de tester le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, et autant vous dire que notre TGV peut aller se rhabiller, il est hors compet. Le Shinkansen est rapide, vraiment très rapide, il est silencieux, vraiment très silencieux et pour ne rien gâcher il est beau, vraiment très beau.

A l'intérieure on se croirait dans un avion avec les hublots, mais en fait c'est beaucoup mieux ! C'est spacieux, vraiment très spacieux, j'ai eu beau essayer toute les positions je n'ai pas réussi à toucher le fauteuil de devant avec mes genoux ! Le revers de la médaille c'est qu'on s'endort trop facilement, mais il est tellement rapide qu'on a pas le temps de pioncer ! Et si tu rates ton arrêt tu es vraiment dans la merde car le temps d'un assoupissement et tu te retrouves à l'autre bout du Japon !

Vous l'aurez compris, je suis sous le charme. Pour ceux qui serait un peu trop habitué à la sncf, attention ça fait un choc. Le secret de sa rapidité : l'absence de bruit ce qui lui permet de ne pas ralentir dès qu'il approche le moindre patelin, et ensuite la discipline japonaise, on s'arrête 1 min chrono à chaque gare. Il lui faut moins de 3 heures pour faire toute la ligne Tokaido qui va de Tokyo à Osaka et circule toutes les 10 minutes. Au final on a un peu l'impression de prendre le métro. Cerise sur le gâteau, on profite au passage d'une magnifique vue sur le mont Fuji ...

And Here We Are !

2010-05-15T17:19:00.000+09:00

Mirukuredi inspires the next in Osaka

CAUTION - Potential Tsunami Threat

This area may experience flooding from a tsunami.

In the event of a strong earthquake, please immediatly head for the area higher ground !

Waiting for Milk Shake in Kobe

Milk vs. Ramen in Fukuoka

Tout au long de la Taieiyo Berto

2010-05-12T00:57:00.001+09:00

Aux cours des deux dernières semaines, plusieurs éléments m'ont permis de sortir de Tokyo pour pousser plus loin mon exploration du Japon. Ça commence avec un déplacement professionnel dans le Kansai, suivi du jour de la Showa, du jour de la constitution, du jour de la verdure (si si...), et du jour des enfants, soit 4 jours fériés qui intelligemment mis à la suite (et à juste titre appelée la Golden Week), en faisant sauter une journée de plus et avec un week-end au milieu de tout ça, m'ont permis de cumuler 12 jours pour voyager et traverser l'immense mégalopole japonaise, la Taiheiyo Belt, dans toute sa longueur. Je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, donc attention les yeux, voici un ultra condensé du Japon depuis le Kansai jusqu'à Kyushu en traversant tout l'ouest de Honshu. Et comme je doute que la géographie japonaise vous soit familière, je vous ai mis les étapes sur une carte :

On commence avec Kyoto, ancienne cité impériale et capitale du Japon avant la restauration de Meiji (19ème siècle), avec son palais impérial, ses temples et ses jardins zen :

Puis Nara, autre capitale du Japon, avant Kyoto encore. Une fois de plus : temple, pagode, etc.

Ensuite je suis repartis pour Osaka, en principe 3ème ville du Japon mais la 2ème, Yokohama, étant complètement fondu dans Tokyo, on peut considérer la région d'Osaka comme la deuxième énorme agglomération urbaine du Japon.

Kobe, censé avoir été en grande partie détruite par un important tremblement de terre en 1995, mais absolument rien n'y parait. Les japonais sont rapides, très rapides ...

Himeji, que j'ai oublié de mettre sur la carte mais qui se trouve quelque part entre Kobe et Okayama, célèbre pour son château qui présente l'intérêt d'être l'un des derniers à avoir survécu sous sa forme originelle (i.e. non reconstruit en béton).

Lors d'une ballade à vélo dans la campagne autour de Okayama :

Hiroshima, qui "exhibe" les vestiges de la bombe atomique...

Miyajima, une île de la mer intérieure et considéré comme l'un des 3 plus beaux sites au Japon pour son immense torii rouge qui baigne les pieds dans l'eau.

Shimonoseki et le levé du soleil sur le détroit de Kanmon qui sépare l'île de Honshu (principale île du Japon) et l'île de Kyushu (grande île du sud).

Et tout ce long trajet pour aboutir à Fukuoka sur l'île de Kyushu, avec ses stands de ramen (soupe de nouilles) qui n'ont pas failli à leur réputation d'être les meilleures du Japon.

Enfin retour à Tokyo complètement épuisé, mais très chouette balade. Détails et anecdotes devraient probablement arriver, stay tuned !

Interdit -18

2010-04-19T23:39:00.000+09:00

Après Hanami voici un autre festival dans la plus pure tradition japonaise. Niveau couleurs on reste dans le thème du rose, par contre niveau symbolique on donne dans un tout autre genre... ne vous y tromper pas il s'agit de Kanamara Matsuri, fête de la fertilité ;)

Hanami

2010-04-13T23:25:00.001+09:00

Ces deux dernières semaines au Japon c'était Hanami, la période de l'année où l'on fête la floraison des cerisiers. Mais en fait ici l'arbre s'appelle Sakura et il ne donne absolument pas de cerise, donc allez comprendre... Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous donner sa version sur la symbolique sociale, ou voir même religieuse, de cette fête. Pour la plupart des japonais c'est avant tout une excuse pour se retrouver entre amis, manger et se bourrer la gueule ! Maintenant on tire sur la fin, les fleurs disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues, et du coup je vous ai fait une petite sélection de mes plus belles photos.

Moshi Moshi

2010-04-08T23:51:00.000+09:00

Il faut que je vous parle de mon téléphone portable japonais :

Ok il est vert fluo mais ils avaient plus que ça ou rose comme couleur alors ... En plus c'est une couleur Pantone(R) (Pantone 375 pour les spécialistes) donc on va dire que c'est classe. A la base je voulais vraiment le truc le plus basique possible, juste histoire de pouvoir envoyer des texto ... là je suis déjà passé pour un con car apparemment ça fait longtemps qu'ils ont laissé tombé le SMS. Bon bien entendu il permet de téléphoner, envoyer et recevoir des mails, naviguer sur internet. Il est équipé d'un appareil photo 2 méga qui fait video et lui permet aussi de scanner les QR codes. Il scanne à peu près tout et n'importe quoi d'ailleurs, avec reconnaissance des caractères, ce qui est assez pratique car il fait aussi dico anglais-japonais. Un truc assez bluffant, il est capable de scanner une carte de visite, de reconnaitre où sont le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax, le mail, etc. et il te rentre tout ça automatiquement dans tes contacts. C'est aussi un lecteur multimédia complet, il lit la musique et les films. Il est capable d'afficher les fichiers word, excel, powerpoint, pdf. Le transfert de données peut se faire par microSD, USB, infrarouge ou bluetooth (tant qu'à faire...). Il est aussi doté de la technologie FeliCa de Sony, qui fonctionne comme un porte monnaie électronique et permet de payer dans le métro, les distributeurs automatiques et même un bon nombre de magazin, par simple passage du téléphone au-dessus d'une borne (encore faut-il avoir créditer son compte). Bien sur tout est customizable, ça marche avec un système d'exploitation digne d'un PC et il faut le mettre à jour régulièrement. Le seul truc non paramétrable c'est le bruit de l'appareil photo, il est impossible de le couper, apparemment ils avaient trop de problèmes avec les vieux pervers qui prenaient des photos sous les jupes des filles dans le métro ! Enfin l'application la plus utile : il permet de simuler un "fake call" : je peux programmer avec un timer et touche extérieure de recevoir un faux appel avec faux numéro et faux nom qui s'affichent, idéal pour se sortir d'une situation délicate ! Et encore je vous parle pas de toutes les fonctionnalités que je ne comprends même pas.
Bref il ne s'agit vraiment que du modèle de base en somme...

Onsen sous la neige

2010-03-29T12:40:00.000+09:00

Les onsen c'est LE truc au Japon. Il s'agit de bains publiques alimentés par des sources chaudes naturelles et, étant donné l'activité volcanique locale, on en trouve quasiment partout. Chance pour vous, dans le dernier où je suis allé il n'y avait personne quand je suis arrivé donc j'ai pu prendre des photos ... oui en général c'est plein de gens tout nu donc l'appareil photo est relativement assez mal vu.

L'idée c'est qu'il faut être propre avant de rentrer dans le bain donc avant d'y rentrer on prend son petit tabouret et on va bien se récurer aux douches. Je trouve déjà ça bizarre de se laver assis mais quand en plus y a trois ou quatre gars à côté de toi, ça devient vraiment très chelou...

Mais le top c'est vraiment le Rotenburo, c'est à dire le bain en extérieur, en plus cette fois il avait neigé à bloc la veille donc l'ambiance était assez cool !

Weekend à la montagne

2010-03-24T20:23:00.006+09:00

Ce qui est vraiment cool au Japon c'est que si un jour férié tombe un dimanche, il est automatiquement reporté au lundi. Du coup le weekend dernier j'ai profité de l'équinoxe de printemps pour aller faire un tour à Nikko au nord de Tokyo où je me suis fait une magnifique ballade à travers le Senjogahara, une sorte de marécage absolument improbable, pour finir à Yumoto, un village de sources chaudes ...

Animal Crossing

2010-03-16T23:11:00.005+09:00

Il est grand temps de vous parler de Tokyo, et je pense que le carrefour de Shibuya constitue une très bonne entrée en matière pour une immersion ... tout en douceur. Inutile de le présenter, vous en avez surement déjà vu des photos, c'est l'image de Tokyo qu'on diffuse à l'étranger, et du coup comme pour NYC avec Times Square, on se dit que c'est comme ça partout ... eh non c'est très localisé et il y a plein de petits quartiers bien tranquilles tout autour (ok tout est relatif bien sur). Il n'empêche, c'est quand même super malade !

Quand le feu passe au rouge, c'est au tour des piétons amassés de chaque côté, et je dois dire que la première traversée vécue de l'intérieure c'est particulièrement intense comme expérience.

Comme 99% des touristes qui passent par là j'ai essayé de prendre une vidéo mais forcément ce n'est pas à la hauteur des sensations ressenties.

... ok, molo quand même svp

2010-03-15T19:56:00.003+09:00

Bon en fait c'était un peu de la branlette le séisme de vendredi. Voilà en comparaison ce à quoi on eu droit dimanche :

Apparemment c'est quand même exceptionnel vu qu'il était suffisamment gros pour qu'on en parle dans les médias internationaux (eh oui même en France...).

Shake it Baby !

2010-03-12T20:45:00.003+09:00

Pour ceux qui se posaient la question, j'habite très exactement sous la crois rouge (en réalité c'est environ 10 km plus au sud-est...)

Comme vous le constaterez il s'agit des relevés de l'Agence Météorologique Japonaise mis en ligne à 16h13 aujourd'hui, soit moins de 5 min après le tremblement de terre ! Et la crois rouge c'est l'épicentre donc autant vous dire qu'on l'a bien ressenti (magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter). Mon premier tremblement de terre au Japon, trop cool !

Nano-nutella

2010-03-11T23:32:00.006+09:00

Je savais qu'ils étaient balèze dans la miniaturisation en tout genre mais là il faut dire qu'ils font très fort ces japonais. Après deux semaines de recherche j'ai finis par trouver du nutella ... sauvé. Sauf que j'avais jamais vu un pot aussi minuscule. Il coute 320 yens, soit grosso modo 2 euros 50, donc c'est pas si cher que ça mais j'ai peur que l'importation nationale de ce produit inimitable ne suive pas ma consommation personnel.

Visite guidée

2010-03-08T21:18:00.011+09:00

Je vais commencer par une petite visite guidée de mon appart car rien que ça vaut déjà le coup. Mais avant d'entrer on laisse ses chaussures et on enfile des chaussons. Ce n'est pas juste un vieux stéréotype sur le Japon et on le fait même au labo ... ce qui peut très vite s'avérer un problème quand on chausse du 48 comme c'est mon cas.

En fait je vais juste vous montrer ce qui me fait marrer, à savoir tous les panneaux de contrôle qui permettent vraiment de tout contrôler dans l'appart. On commence avec celui de la salle de bain. J'ai pas bien compris la différence qu'il pouvait y avoir entre ventiler et aérer, ni entre chauffer ou sécher, mais en tout cas c'est bien foutu...

Le micro-onde j'ai pas encore compris toute les fonction non plus. Le top c'est qu'au lieu du classique "ding" il vous chante une petite chanson quand c'est fini ... très japonais ça.

Et bien sur le must que vous attendiez tous : les chiottes, son panneau de contrôle et tous ses capteurs.

Perso j'ai direct enlevé la fonction qui chauffe le siège, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un était passé au chiottes avant moi et et je trouve ça absolument désagréable. J'ai pas encore non plus tester le petit jet d'eau Vous allez dire que je suis petit bras mais j'ai eu le malheur de vouloir tester "à vide" avant de me lancer et j'ai particulièrement été impressionné par la puissance du jet d'eau. Et rien que pour vous, j'ai réitéré la simulation afin que vous puissiez vous rendre compte pourquoi j'hésite.

Large

2010-03-02T23:32:00.005+09:00

Comme cela avait été annoncé il y a quelque temps déjà, me voici maintenant au Japon. Je suis là pour un séjour de 6 mois au National Institute for Materials Science à Tsukuba. En gros ça se trouve au nord de Tokyo, à 45 min d’une des principales gares, et malgré cela ce n’est même pas considéré comme la banlieue de Tokyo car il s’agit de la préfecture d’Ibaraki. Pour faire court, je suis là grâce à une bourse du Collège Doctoral Franco-Japonais obtenue dans le cadre de ma thèse et l’objectif ici c’est d’avoir accès à un max d’équipements haute gamme (du moins j’espère).

Et vu que je suis pas capable de faire quelque chose simplement, arriver jusqu’ici ça a été une aventure en soi. Après des mois de galère pour obtenir un Certificat d’Eligibilité nécessaire pour obtenir un visa, entre les mecs qui partent à la retraite en laissant tomber mon dossier et les aller-retour à l’Ambassade japonaise de Paris, j’ai finis par obtenir mon visa très exactement 120 heures avant le décollage de mon avion.

Ensuite le voyage … serein. Une petite escale à Shanghai qui devait se passer tout en douceur. Sauf qu’en arrivant on s’est fait dérouter vers un autre aéroport pour cause de mauvaises conditions météo, puis on s’est fait bloqué sur le tarmac car c’était pas vraiment prévu, arrivé à l’immigration ils se sont rendu compte que j’avais pas de visas chinois pour changer d’aéroport et ils ont mis trois plombes pour me trouver le tampon à visa vu qu’il s’agissait d’un aéroport domestique. Alors que j’avais quasiment perdu tout espoir d’attraper ma correspondance je suis tombé nez à nez avec un pote de Nantes, Guillaume (aka Keupon), qui par chance vie à Shanghai et parle le chinois donc m'a donné un bon coup de main et m'a permit de rejoindre l’autre aéroport dans les temps … facile.

Fin du voyage "sans encombre" avec une belle récompense en arrivant sur Tokyo

2010-03-01T22:47:00.003+09:00

Une nouvelle destination, un nouvel habillage. Ci-dessous tous les posts relatifs à mon séjour aux Pays-Bas et plus car affinités.

Going Wild !!

2009-07-01T04:24:00.007+09:00

Yeah baby !! Quelques frissons extrêmes en Colombie Britannique !... bon en réalité j'étais loin de faire le malin. D'autant plus qu'il s'agissait d'une mère avec deux petits (ils sont cachés entre ses jambes sur la photo) et c'est à peu près la seule situation où il est dangereux de croiser un ours ...

Bon plus concrêtement, j'étais à Vancouver pour un congrès international sur la céramique (non je ne plaisante pas) donc j'en ai profiter pour leur laisser quelques échantillons.

Moyennant quoi c'est vraiment ouf comme coin. Je me suis offert une petite semaine pour vadrouiller dans la nature et c'est vraiment très wild. Je suis pas du genre fan des couchers de soleil, mais là c'était juste beau à en pleurer.

On était prévenu pourtant ...

American dream

2009-02-05T02:56:00.014+09:00

Aujourd'hui les USA boivent un grand verre de lait pour faire passer le burger. Livraison exceptionnelle à l'occasion d'une semaine passée à Philadelphie.

Un verre de lait par jour rend les os solides.

Un besoin urgent de lait ? Composez le 911 et dites "MILK".

Numéro gratuit depuis n'importe quelle cabine publique.

Non je ne suis pas de retour en Asie.

Featuring Upper Playground ... comprendra qui pourra.

Attention maintenant on envoi du lourd : Manhattan Bridge, New York City.

Quand c'est la crise, rien ne vaut un grand verre de lait ... et des flics. J'étais vraiment pas serein en collant celui-là, j'ai jamais vu autant de flics au m² qu'à Wall Street.

Wooster All Star Featuring !!

En tout cas, on sait pour qui ils votent eux.

Lower East Side (NYC)

Broadway (NYC)

La dernière mais pas des moindres : Milk for Giant, Washington DC.

Neverland sous les carrelages

2008-11-12T04:26:00.040+09:00

Tout ça sent un peu le réchauffé maintenant mais voilà une sélection de collages en tout genre qui n'ont jamais été publiés. Dans un désordre le plus complet il y a des photos prises à Delft, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Dordrecht, Bergen Op Zoom, Haarlem, Utrech et même Paris.

Pshit©

2008-11-07T21:34:00.002+09:00

Vidéo réalisée avec une Phantom v5 à une vitesse de 1000 images à la seconde et avec un temps d'exposition de 500 µs. En gros l'action a été ralentie 100x.

Zuivelstraat

2008-10-31T03:57:00.003+09:00

Zuivelstraat, ou en français "la rue des produits laitiers" - Bergen Op Zoom

Next generation

2008-10-28T03:51:00.009+09:00

Beaucoup de mouvement et de changement depuis le dernier post. Tout d’abord je n’ai pas obtenu un mais deux diplômes ! J’ai aussi déménagé et maintenant ma chambre fait 3,75 m² grand max. Côté boulot je suis en train de rédiger un article à publier sur mes travaux, ce qui est plutôt cool vu que j’ai même pas encore commencé ma thèse mais ça représente aussi une grosse quantité supplémentaire de travail et de stress car il ne me reste plus que trois semaines ici. Du nouveau aussi du côté carrelage avec l’arrivée de cette nouvelle génération de carrelages qui font 5x5 cm. Ici en démonstration à Amsterdam, feat Invader. C’est toujours en regardant les photos chez soi qu’on se rend compte qu’il y avait une caméra de surveillance…

Ici à Den Haag (aka La Haye) Et à Haarlem

Y a même des minis carrelages qui font 1x1cm, actuellement en phase de test à Rotterdam :

J’en suis encore à chercher quel genre de support peut être exploité, mais il semblerait qu’ils soient vraiment trop petits. Et enfin une avancée technologique dans le monde du carrelage urbain, grâce à cette innovation que l’on doit à la maison Pattex® qui a développé un « Ni Clous Ni Vis » sous pression. Dès lors il ne suffit plus que d’une légère pression sur l’embout du tube pour faire sortir la colle.

De toute évidence, le point fort de ce nouveau système est qu’il n’est plus nécessaire de transporter un objet pour pousser le fond du tube comme avec l’ancien model, ni de devoir régulièrement découper le tube afin d’en accéder le fond. Mais le fait de devoir couper ce tube avec l’ancien model constituait aussi son point fort car alors la taille du tube réduisait et il était plus facile de le caller dans la poche. Conclusion : débuts prometteurs mais doit encore faire ses preuves…

Politie Controlled Area

2008-09-15T07:10:00.004+09:00

Face à la recrudescence des actes de vandalisme envers les collages M*lkl*dy, j’ai été contraint de prendre des mesures radicales. J’en ai donc appelé aux autorités locales afin d’assurer la sécurité de mes installations.

De la bière, des moules et du carrelage …

2008-09-11T02:23:00.007+09:00

Un week-end bien chargé la semaine dernière qui a commencé samedi avec la fête de la bière belge à Bruxelles.

L’occasion parfaite pour vérifier ses classiques : Karmelit, St Bernadus, Kwak, Delirium, La Chouffe, … j’en passe. Je m’en surprends moi-même d’avoir préféré resté sur des valeurs connues plutôt que d’avoir essayé de nouvelles saveurs … Une petite photo bonus extraite du registre « je vous aime en sépia ». Ensuite avec un timing absolument incroyable on a chopé un bus à la gare nord à 22h45 en direction de Lille, avec le temps même de coller un carrelage au passage ! Car c’était aussi la grande braderie de Lille ce week-end où j’ai retrouvé mon frère. J’avais aucune idée de ce que c’était et bien j’ai pas été déçu. Et puis ça fait vraiment des gros tas de moules. Bref un retour sur Delft le dimanche soir. Un week-end bien bouclé.

R’Dam sous les carrelages

2008-09-05T02:51:00.008+09:00

Revenons à des choses plus importantes. Avec Singapour l’an dernier et maintenant Rotterdam, la prochaine étape c’est Shangaï et j’aurais alors fait les 3 plus grand port au monde ! Et cette fois j’empiète directement sur le territoire d’Invader …

Vivre aux Pays-Bas

2008-09-04T03:39:00.002+09:00

C’est vrai que je parle pas beaucoup de la vie ici. Donc rapidement, les Pays-Bas en un mot : pluie. C’est simple ça fait trois mois que je suis ici et j’ai eu trois mois de pluie … ou presque car j’ai eu mon premier week-end ensoleillé la semaine dernière (comprenez une couche nuageuse suffisamment fine pour laisser passer un peu de lumière). Mais dès lundi, alors que la pluie était revenue bien entendu, des hollandais m’ont informé qu’il s’agissait certainement du dernier week-end ensoleillé de l’année ... Pour le reste du pays, c’est plat, dans les villes y a des canaux, à la campagne des moulins. Le principal intérêt du pays semble les œuvres de ses nombreux peintre : Vermeer, Rembrandt, Van Gogh, etc. mais généralement il faut faire la queue pour entrer dans les musée. En fonction de la saison vous pourrez aussi apprécier des champs de tulipes, le jour de la reine ou encore bouffer des harengs crus, mais sachez qu'à partir de juin il ne se passe plus grand chose. Et même moi j’ai pas réussi à m’habituer à leur bouffe. Je pense que si ils ferment le quartier rouge et les coffee shops à Amsterdam, le pays fait faillite. Mais je vous rassure tout de suite, je suis loin d’être malheureux dans ce pays : ici la bière coûte vraiment pas cher. Big up respect pour la Jag’ à 0,53 centimes le litre, la bière en elle-même coûte moins cher que la consigne du pack !

A’Dam sous les carrelages

2008-09-03T01:44:00.007+09:00

Drink my tiles Amsterdam !

Scandale II

2008-09-02T06:51:00.002+09:00

Je suis moitié rassuré, si même Invader se fait toyer ses mosaïques c’est vraiment que le carrelage restera toujours en bas de l’échelle social que constituent les murs de nos villes.

Leiden sous les carrelages

2008-08-27T01:48:00.004+09:00

Située à mi-chemin entre Amsterdam et Den Haag, Leiden est une des principales villes étudiantes des Pays-Bas. Pour nos lecteurs scientifiques, c’est aussi de là que provient l’origine des publis Elsevier, il s’agissait à l’époque d’une imprimerie à Leiden … Il s’agit maintenant d’une ville pilote en matière de propagande laitière, même si à mon avis les hollandais ont pas besoin qu’on les pousse à boire du lait.

La dernière photo faut un peu chercher mais il y a bien un carrelage, je suis même plutôt content de ce collage. Bientôt des photos de la propagande laitière dans des villes d’importance …

Delft sous les carrelages I

2008-08-21T06:03:00.009+09:00

J’en profite donc pour mettre quelques photos de mes premiers collages sur Delft.

Alors les gens, je sais qu'elle est mortel cette affiche "baby mil*lad* kiffe le rock'n roll" mais s'il vous plait arretez de la récupérer sur les murs , achetez la !

Vous n'imaginé pas à quel point c'est compliqué de coller du carrelages sur des briques ... Merci à mon pote, et ancien coloc, Tom pour la pose sous le carrelage avant que celui-ci ne soit défiguré ainsi que pour le prêt de son appareil photo qui peut même aller sous l’eau, contrairement à mon regretté appareil photo … rest in peace.

Scandale !

2008-08-21T03:11:00.003+09:00

J’ai récemment constaté avec horreur que je me suis fait toyé un carrelage à Delft !

Pour les néophytes, « toyer » consiste à pourrir un collègue artiste de rue en empiétant volontairement sur son travail, avec un coup de bombe ou de marqueur, et il est très important de faire ça de la façon la plus sale possible. L’objectif peut être de revendiquer un territoire ou juste de provoquer l’autre délibérément … puis de se venger. Pourtant les tags sont tout le temps recouvert par d’autre tags me direz vous, mais il faut savoir qu’il existe une hiérarchie dans ce milieu et qu’on ne repasse pas sur son supérieur : en haut de l’échelle on trouve les grosses pièces des graffeurs, puis vient le tag basique, généralement du lettrage, puis le simple blaze au marqueur, puis les stickers et enfin les carrelages qui apparemment se retrouvent en bas de l’échelle. Ensuite pour repasser sur une pièce il est nécessaire de la recouvrir au préalable d’une couche de peinture qui servira de fond, cependant nous vous recommanderons plutôt d’appeler les services de la mairie car le mur de votre maison a été lamentablement dégradé, ainsi de gentils messieurs se chargeront dans les 24h de venir nettoyer le mur que vous pourrez alors redécorer à votre style, c’est quand même merveilleux le service publique ! Bien entendu ces règles ne sont qu’un concept, et le tageur moyen n’ayant en général pas de diplôme en relations publiques, il est de notoriété publique qu’une arcade explosée sied particulièrement à notre jeune rebelle en herbe. A bordeaux je m’étais déjà fait recouvrir un carrelages par un chrome de Nilo, à la limite je peux comprendre, mais là je pense juste que le mec est un crétin et si je le retrouve je lui casse la gueule ! En tout cas les conséquences ont été désastreuses. Pascal il faut vraiment qu’on bosse sur la couche protectrice.

Liberté d’expression ou Merchandising ?

2008-08-05T00:59:00.013+09:00

J’avais commencé par avoir un coup de cœur pour le mec qui a méticuleusement tapissé la ville de Varsovie avec ces stickers :

Je sais pas si c’était le but premier mais je me suis appliqué à les remplir … bon je vous rassure j’en ai laissé. Moralité : toujours avoir un marqueur sur soi. Mais j’ai commencé à avoir des doutes quand j’ai vu que le mec faisait aussi du néon (soit dit en passant ça aurait vraiment été la classe).

Il s’avère en fait qu’il s’agit du logo d’un opérateur téléphonique polonais … Donc au final je sais pas s’il s’agit vraiment d’un coup de pub de la marque, et dans ce cas il mériterait vraiment qu’on leur fille une grosse amende pour nettoyage des murs (en plus ils devraient pas être trop difficiles à retrouver !) plutôt que de le mettre sur le dos des pauvres artistes urbain qui essaient juste de faire vivre leur ville. Mais j’aime à croire qu’il s’agisse plus d’un mec qui a trouvé un moyen de récupérer un max de stickers gratos et d’en avoir détourné l’utilisation un peu à la manière des « Hello my name is ». Quoiqu’il en soit le concept est très bon et j’encourage fortement à le pomper !

C’est l’histoire d’un Russe, d’un Serbe, d’un Hollandais et d’un Français …

2008-08-04T04:36:00.006+09:00

… qui vont voire un match de foot. Eh bein ça permet de faire des économies sur le maquillage ! Je vous laisse retrouver qui est qui … pour le français ça devrait pas être trop compliqué.

L’anecdote date un peu mais je viens de retrouver les photos et ça m’a bien fait marrer.

Delft

2008-08-03T05:52:00.010+09:00

Désolé j’ai pas trouvé de titre plus original … Fameuse pour sa céramique et son peintre Vermeer, Delft est une charmante petite bourgade de la Hollande du Centre avec : son église

Ses canaux et ses canards Ses ponts-levis Ses supporteurs oranges qui aiment pas perdre au foot Ses (nombreux) vélos

Inutile de préciser qu’ici avoir un vélo c’est une question de survie. Comme dirais Giacomo 10 min après notre première rencontre : « here without a bike, you’re fucked … » et une heure plus tard il me confiai un de ses 4 vélos. Du coup je suis très fier de vous présenter ma fidèle monture (qui malheureusement vient de perdre son frein arrière …) :

Tout est d’origine, les vitesses ne marchent plus, pas de dring-dring, bientôt plus de garde boue avant, pas de rétropédalage, et la selle suinte une matière visqueuse et collante (d’où le sac plastique). Les sacoches m’ont été livrées avec, du coup je les aie laissées, ça lui donne un côté Pimp My Ride underground, et ça me permet surtout de le retrouver facilement dans les parkings à vélos, ça me fait toujours marrer de voir les gens chercher leur vélo pendant des heures ! Et ça peut vraiment prendre du temps si on ne se rappelle plus exactement l’endroit où on l’a laissé. Il faudrait faire des cadenas qui font bip-bip. En parlant de cadenas ils ont inventé un système vraiment intelligent directement intégré à la roue arrière, malheureusement je n’ai pas de photo et mon vélo n’est pas équipé d’un tel accessoire …

Quitter Varsovie

2008-07-23T03:08:00.001+09:00

Avec un départ à 9h et une arrivée à 6h le lendemain à Rotterdam, ça nous fait encore un bon petit 21h de trajet … Au final j’aurais bouffé dans les 66h de bus en 10 jours, de plus j’ai pas pu toujours voyager de nuit (forcément on fait difficilement 22h d’affilées de nuit …) ce qui m’a fait perdre pas mal de temps, mais dans l’ensemble j’ai bien kiffé. Une fois de plus le temps a été exploité au maximum et j’aurais pas pu continuer longtemps à ce rythme, le dernier jour j’avais à nouveau la jambe droite bloquée, à cause de mon problème au pied, à tel point que ça m’empêche de marcher … il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Une conclusion : voyager en Europe c’est pas pareil, c’est cher, ça se prête moins au voyage en solo, on tombe pas en émerveillement devant le moindre détail de la vie quotidienne, et puis entre l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud Est, j’avais pris l’habitude qu’en tant que caucasien (c'est-à-dire visage pale) on te repère toujours et on te classe tout de suite dans la catégorie « touriste », en général c’est fatiguant mais souvent ça permet aussi d’établir plus facilement un contact avec la population … je rêve toujours autant du Kamtchatka.

Dernière étape : Varsovie

2008-07-22T01:10:00.008+09:00

Retour à l’Est pour cette dernière étape en Pologne dont j’ai déjà commencé à parler. Je sais pas trop quoi vous dire sur Varsovie, à part peut-être une grosse influence de l’occupation communiste et qu’ils essaient de la faire disparaître le plus possible. Toute la vieille ville a été méticuleusement détruite par les allemands quand ils ont abandonné la ville puis méticuleusement reconstruite par les soviets … Malgré ça la ville semble sympa et reste pas mal rock’n roll, mais il m’aurait fallu plus de temps pour le confirmer.

Cette étape est aussi l’occasion de passer un message d’amour : One love in Varsovie Eh oui, M*lkla*y aime toutes les Lucy du monde entier

Bien sure j’aurais pas osé repartir sans une bouteille de vodka, ne m’y connaissant absolument pas et le polonais moyen vendeur de vodka parlant très peu l’anglais, je me suis donc contenté de pointer la bouteille qui faisait le plus polonais et le plus communiste. Donc j’en profite pour passer un message : j’ouvre la bouteille pour le premier qui vient me rendre visite ici …

L'enculé le plus cool

2008-07-21T04:01:00.011+09:00

Je fais une pause dans le passage à l’Est pour vous parler de la semaine que je viens de passer. Avec mon superviseur on vient de passer 5 jours à l’institut Particle Technology de Braunschweig, proche de Hannover, Allemagne, pour faire des analyses par nanoindentation des particules sur lesquelles on travaille. Bref c’était vraiment une bonne opportunité car cette technologie est pas très répandu, le seul appareil comme ça qu’on trouve aux Pays Bas se trouve à Eindhoven et est actuellement en rade. Donc c’était une très bonne expérience mais on en a aussi pas mal chié, car à la base la technique est pas vraiment adaptée pour notre matériaux, du coup c’est stressant aussi car on a quand même réussi à crasher trois fois la machine, chose rare, et j’ai senti mon superviseur retenir sa respiration quand la nana nous a annoncé que j’avais peut-être flingué le système de contrôle du piezo qui permet les infimes déplacements d’une pointe en diamant, et qui au passage coûte dans les 30 000 euros ... Je pense d’ailleurs avoir rencontré la fille la plus gentille et la plus patiente au monde, la nana a bossé de 6h à 20h toute la semaine pour pouvoir nous permettre de faire nos analyses et continuer ses propres recherches à côté ! Mais là n’est pas le réel intérêt de cette semaine. Il faut savoir que je ne suis pas considéré comme un stagiaire de l’Université de Delft, mais je suis directement employé par le groupe Biopowders du programme de recherche européen Marie Curie, d’une ça claque plus, mais surtout ça me permet de profité d’avantages considérable dont un salaire particulièrement élevé, des primes, des congés, etc. mais surtout d’un budget de 8000 euros par an qui ne peut être consacré qu’à des déplacements professionnels … comme c’était le cas cette semaine. Du coup inutile de vous précisez qu’on se fait plaisir, on prend l’avion parce que 7h de train ça fait un peu long, on bouffe au resto et pas des kebabs, et l’hôtel on prend le plus proche de l’institut et c’est pas notre faute si c’est du 1st classe avec piscine, sauna, mini-bar, room service et surtout ça :

Cette machine vous repasse votre pantalon en un clin d’œil, perso je trouve ça génial ! Au final j'ai réussi à dépenser plus de 800 euros en 5 jours ... l'enculé le plus cool. Bon sinon Braunschweig c’est une charmante ville : Il n’y manquait que des carrelages … Old school meet new school Shopping mall castle

Ce batiment est un centre commercial pour de vrai ... Ça me permet de vous présenter mon superviseur, Giacomo (oui le petit ritale sous le carrelages c’est lui) dorénavant je l’appellerai par son nom. Inutile de vous préciser que l’ambiance au boulot est pas stress …

Quitter Riga

2008-07-20T04:45:00.007+09:00

Beaucoup plus facile que quitter Berlin, même si c’est toujours la même merde pour s’arrêter à Varsovie, il faut encore que je prenne un billet pour Berlin et que je fasse jeter au passage, mais la petite nana super efficace de Eurolines va même jusqu’à appeler en Pologne pour savoir si je trouverais un bus pour rallier Amsterdam dans les temps ! Donc avec un départ de Riga à 12h et une arrivée à Varsovie vers 1h, en comprenant le décalage horaire ça nous de nouveau un petit 12h de trajet … une broutille. Et définitivement je crois que 1h du mat’ c’est vraiment le meilleur créneau pour débarquer dans une ville inconnue. Fort de mon expérience car, si vous suivez bien, j’avais déjà traversée la Pologne d’une seule traite quelques jours au paravent, traversée au cours de laquelle j’avais déjà eu le plaisir de découvrir que la Pologne ne fait pas partie de la zone euro (il est toujours préférable d’éviter ce genre de petite vérification avant de partir, et de garder la surprise, ce qui ne manquera pas de vous ravir …), bref cette expérience m’a permis pour l’occasion de dépanner un australien qui débarquait sans un zloty en poche (au sens propre du terme car il s’agit de la devise polonaise) en me permettant un petit « c’est pas très malin de débarquer sans monnaie locale » … La suite tient un peu du miracle, je choppe le dernier bus qui va en ville, j’arrive un à trouver une auberge de jeunesse ouverte et avec de la place, et cerise sur le gateau je trouve même un endroit mortel pour bouffer. Mesdames et messieurs, après le « Drive in » les polonais ont inventé le « Eat in » :

Eh oui ce bus est un petit resto ouvert toute la nuit où on peut bouffer pour que dalle. Perso j’ai opté (du moins c’est ce qui correspondait au mot que je pointais sur une liste) pour ce morceau de porc panné, légèrement accompagné de ketchup et de moutard. J’ai particulièrement kiffé, d’autant plus que c’est le truc le plus consistant que j’ai bouffé de ces 10 jours …

Le must, je me suis rendu compte en mangeant qu’il s’agissait d’un vieux bus français !

Riga : la conquête de l’Est … ou plutôt Nord-Est

2008-07-08T05:55:00.008+09:00

Petit rappel pas forcément inutile, Riga c’est la capitale de la Lettonie (des trois c'est celui du milieu). Donc arrivée dans la soirée, je me dégote un magnifique petit camping installé sur le parking d’une salle de sport. C’est l’occasion pour moi de sortir la tente que je m’étais procuré au rabais (euphémisme) avant de partir …

Parce que ça aurait pas été aussi drôle sans, j’ai eu le droit à la pluie, ce qui m’a permis de vérifier l’étanchéité de la susnommée « tente ». Résultat : étanchéité parfaite … mais afin de justifier le prix de vente de la susnommée tente, le fabricant n’a pas jugé bon de mettre une fermeture éclaire dans le bas de la porte, laissant ainsi une ouverture béante permettant à l’eau de rentrer. Cependant, une fois n’est pas coutume, une miraculeuse configuration du terrain a permis de sauver l’essentiel de mes affaires ! Si comme moi vous imaginiez que les pays Baltes avaient pas forcément une économie fleurissante, eh bien détrompez vous ils ont l’air de s’en sortir pas trop mal (du moins les capitales). A tel point que le Lat Letton est la monnaie la plus forte d’Europe (1 € = 0,7 LVL … aucun lien avec Level Art) et je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre, on a vraiment pas l’habitude. Et ça se ressent à Riga, c’est petit, chic, propre, tout le monde est bien sapé et on y trouve vraiment un nombre incroyable de casinos ou salles de jeu. Par grand-chose d’autre à dire sur cette ville. Comme tous les pays de l’Est il a été énormément marquée par l’occupation allemande puis russe. Une fois de plus je me rends compte que j’ai vraiment pas pris beaucoup de photos …

Un truc marrant quand même, c’est bien la première fois que je montais si haut dans le nord (55°30’5’’N) et, d’autant plus à cette époque de l’année, il ne fait jamais complètement nuit ! La photo ci-dessous a été prise vers 00h30.

On signalera quand même la présence sur les murs de Riga d’un artiste urbain de renommée internationale : The Postman Quartet ! Du coup je me suis pas privé et j’ai effectué ma livraison dans le Far East.

Quitter Berlin

2008-07-04T21:27:00.001+09:00

C’est là que ça devient rock’n roll, si vous regarder une carte la logique voudrait que je poursuive ce voyage par Varsovie, mais là pas moyen de trouver un billet pour aller de Berlin à Varsovie. Par contre pour aller à Riga y a pas de soucis … d’ailleurs le bus qui va a Riga passe par Varsovie et s’y arrête … mais rien à faire y a pas moyen de réserver un billet pour Varsovie. Bref on arrive vite à la conclusion avec la nana d’Eurolines que la solution est de prendre un billet pour Riga et d’essayer de se faire jeter à Varsovie. Mais c’est à ce moment précis qu’intervient un calcul complètement débile (mais qui au final s’avérera payant), autant aller directement à Riga car ensuite j’ai plus de chance de trouver un billet Riga-Varsovie qu’un billet Varsovie-Riga (oui c’est un peu compliqué). Bien sure je me suis fait cette réflexion au moment de monter dans le bus, ce qui ne m’a pas laissé le temps de faire un autre calcul : avec un départ à 20h de Berlin et une arrivé à 15h à Riga plus le décalage horaire … eh oui ça me fait un bon 22h de bus ! Un vrai régal ! Je crois que c’est mon plus long trajet en bus sans interruption qui dépasse la demi-heure. Je vous rassure ils nous ont passé un bon nombre de films : tous en russe non sous-titré … on sent qu’on se dirige vers l’Est ! Et histoire de rien gâcher au plaisir j’ai droit au gros allemand qui transpire comme voisin, le genre de personne qui te donne pas envie d’engager la conversation, de toute façon je me suis rendu compte au environ de Vilnius qu’il était muet …

Première étape : Berlin

2008-07-03T19:35:00.028+09:00

J’ai réussi à me procurer à l’arrachée le dernier billet pour Berlin le vendredi soir. Départ de Rotterdam à 20h, arrivée à Berlin vers 7h soit 11h de voyage. Finalement même après y être resté 3 jours, j’ai pas grand-chose à dire sur la capitale allemande, c’est grand, c’est beau, c’est blindé de touristes.

Old school Berlin !

Par contre j’ai pu vérifier les stéréotypes : on y mange des saucisses et on boit beaucoup de bière. J’aime particulièrement le concept de la saucisse deux fois plus grande que le pain. Détrompez vous c’est pas si idiot que ça en a l’air, c’est juste que leur pain est tellement dégueu qu’ils en mettent jusqu’il faut pour tenir la saucisse. Il était quand même bien vu de ma part de voyager en Europe en période de coupe de l’euro. Mais voici la vraie raison de ma venue à Berlin : le Mur.

Et forcément je pouvais pas passer à côté.

Ensuite on a : Checkpoint Charlie (ok c’est pas autant la classe que Bleck le Rat qui y pose son pochoir … avant la chute du mur) La tour telekom Au Tacheles (un squat d’artiste) Ici un chouette featuring avec Above (la flèche en haut) et ton sur ton avec les éboueurs berlinois.

Passage à l’Est

2008-07-02T00:46:00.003+09:00

Le principe est simple : j’avais un appart loué à partir du 1er juin à Delft mais je pouvais pas commencer à bosser avant le 15, donc je me suis pris un pass Eurolines censé me permettre de voyager illimité entre les grandes villes européennes pendant 15 jours. Dans mon sac j’ai pas beaucoup de tune mais par conte j’ai une grosse quantité de carrelages à coller.

Le plan c’était de rester 2 ou 3 jours à Delft histoire de m’installer à Delft et de rencontrer mon superviseur, puis de partir vers l’Est, d’aller le plus loin possible et d’être de retour à Delft dans les temps. Là où ça devient compliquer c’et qu’avec le système eurolines, il n’est pas possible de réserver un billet ni de connaître avec exactitude les horaires des bus avant d’être dans la ville de départ du bus. Je sais pas si vous saisissez le côté délicat de l’affaire mais après une longue étude j’ai fini par déterminer que la régularité des liaisons ne répondait à aucune logique … Forcément ça commence mal car arrivé à Delft, mon superviseur m’apprend qu’il souhaiterait que je rencontre son chef à lui le vendredi, ce qui me fait déjà perdre 2 jours sur mon timing. Tout ça pour apprendre la veille au soir qu’en fait non, on allait pas pouvoir le voir car il avait pris un jour de congé … génial.

On the road again

2008-07-02T00:43:00.000+09:00

C’est reparti pour 5 mois aux Pays-Bas, cette fois je bosse à l’Université de Delft, groupe des Matériaux Nanostructurés. Forcement c’est moins exotique que Singapour donc je vous garanti pas d’entretenir ce blog aussi régulièrement qu’avant mais dans un premier temps j’ai un rapide tour en Europe de l’Est à raconter. Après une longue réflexion (parce que ça demande du boulot quand même), j’ai décidé de reprendre ce blog car effectivement, quand on voyage, il est indispensable de partager ces expériences (merci on avait pas forcément besoin d’un film pour s’en rendre compte) sinon on a l’impression de faire ça pour rien (en tout cas c’est ce que perso je ressens), par exemple beaucoup de photos sont totalement inintéressantes sans l’histoire qui va derrière. Mais après chacun a sa façon de le partager, souvent c’est avec les personnes qui voyagent avec soi, mais on peut aussi le partager en écrivant un livre, en faisant un film, ou encore en tenant un blog …

2008-07-01T00:15:00.002+09:00

Vous trouverez ci-dessous tous les posts relatifs a mon sejour en Asie.

… S’Pore sous les carrelages !!

2007-12-21T12:42:00.000+09:00

Il fallait bien que je finisse par donner un sens au titre de ce blog.

Oui je sais c’est le même carrelage qu’à Bangkok … En fait cette photo a été prise juste avant de partir en Thaïlande et les carrelages sont fixés avec de la patafix. Certains diront que c’est vendu … c’est pas faux, mais je voulais vraiment garder un carrelage pour Bangkok. D’autre part moi ça me permet de finir ce blog de façon sympa et vous ça vous évite un post pseudo émotionnel. De plus je vous annonce la probabilité non négligeable d’un : « Singapour sous les carrelages II » ! En effet on m’a proposé de revenir pour mon prochain stage dans 5 mois, mais bon rien n'est décidé encore …

Instant Noodles

2007-12-19T18:17:00.000+09:00

Voilà un post que j’avais envie d’écrire depuis longtemps mais que j’ai toujours repoussé. Je pense que la meilleur image pour comprendre à quel point c’est compliqué de commander des pâtes à manger, ce serait d’imaginer un asiatique débarquant dans une boulangerie et qu’on lui demande « Et qu’est ce qu’il prendra le monsieur ? ». Il y a tellement de sortes différentes de pâtes que j’ai depuis longtemps renoncé à mon projet initial d’en faire un recensement, et forcément elles ont toutes un nom impossible à retenir. Parmi les plus courantes on citera les yellow noodles qui sont ce qui se rapproche le plus des spaghetis, les thin noodles, pareil mais en plus fin, les Mee Pok, longues et plates, les Kway Teow, plates et informes, les Udon, blanche et très épaisse, les hong kong mee ou char mee, légèrement croustillantes, et bien d’autres. Ensuite vient toutes les types de préparation : mee goreng, mee siam, mee rebius, lor mee, … Vous aurez compris en singapourien (c’est à dire en malaisien) nouille se dit mee. A la base dans le Noodle Project je voulais réaliser une représentation spatiale de l’étymologie du mot nouille en Asie. Malheureusement je n’ai jamais trouvé l’idée nécessaire à la réalisation de se projet et le réultat n’est pas à la hauteur de mes attentes. Mais d’abord un petit rappel pour ceux qui n’étaient pas attentif en cours de géographie :

Maintenant il s’agirait de trouver une évolution logique de ce mot. Je propose de dire qu’on part de sa version la plus simple Mi au Vietnam, ensuite il se transforme en Mie en Indonésie, puis Mee en Malaisie et Singapour, en Chine la sonorité change et ça devient Mien, le japonais ont décidé de rallonger le nom et disent Ramen, et finalement en Corée ils ont voulu méga compliquer et on donne dans le Ramyeon … Mais maintenant si on essaye de représenter cette évolution sur la carte on a du mal à comprendre une logique spatiale dans l’évolution du mot.

De plus y a toujours la Thaïlande qui casse les couilles avec leur Kuai Tio qui de toute évidence correspond au Kway Teow chinoise, mais j’ai pas trouvé d’équivalent pour Mee en Thaïlandais. De plus je ne sais pas en ce qui concerne le Laos et le Cambodge. Vous comprenez donc pourquoi ce projet est un pseudo échec. Par contre je peux vous parler beaucoup plus facilement des Instant Noodles. Je suis même un grand spécialiste. Déjà en France ça constituait un bon 30% de mon alimentation car d’une part ça fait un repas pour 30 centimes d’euros et de plus c’est super facile : il s’agit de pâtes déshydraté, tu les mets dans un bol, tu rajoutes de l’eau bouillante dessus, tu attends 5 min et c’est prêt ! Même pas besoin de passoire, ce qui limite en plus la vaisselle ! Mais le problème c’est qu’en France on en trouve que dans les petites épiceries asiatiques. Forcément, ici on en trouve partout et ça revient à 10 centimes d’euros le repas, donc je dirais que maintenant ça constitue peut-être 50% de mon alimentation ! De plus je suis super fan de leur packagings toujours et légers et réalistes dans le choix de la photo. Et comme pour les caps, je commence à avoir une bonne petite collection. Là j’ai que ceux que j’ai mangé ici et en plus j’avais déjà certains d’entre eux en France :

Noël sous l’équateur

2007-12-19T14:40:00.000+09:00

Les fêtes de noël à Singapour : minable. Pourtant je m’attendais à du lourd dans ce pays qui pratique la consommation de masse de façon frénétique et dont le seul passe-temps consiste à traîner dans des immenses centres commerciaux. Il n’y a aucune déco, ni dans les magasins ni dans la rue (à part à Orchard qui est l’équivalent local des Champs Elysées), les boites au lettre ne sont pas inondées de catalogues de jouet et on à même pas le droit aux pub pour les jouets à la télé … bref aucun charme. Forcément les conditions ne sont pas réunies, il fait toujours 30°C et la seule notion de neige me parait de la science fiction à présent. On pourrait aussi dire que ça fait pas partie de leur culture mais l’aspect commercial de la fête ne fait pas partie de la notre non plus. Et puis un père noël asiatique, désolé mais ça passe pas :

Peut-être que comme moi vous vous demandez comment ils font pour faire croire aux enfants que le père noël passe par la cheminée pour déposer les cadeaux. La réponse de Gareth : « Le père noël il passe par où ?! » … l’unique cheminée qui ai jamais existé à Singapour se trouve sur Pulau Ubin qui est une île à l’est de Singapour. Mais rassurez vous ils ont trouvé la parade :

Mc Delivery

2007-12-18T18:50:00.000+09:00

Toujours dans la série culinaire, beaucoup moins classe mais tout à fait typique singapourien, pareil je pouvais pas rater ça avant de partir : Mc Delivery c’est le service de livraison à domicile de Mc Do et j’ai bien l’impression qu’il n’y a qu’ici que ça existe. En plus la pub est vraiment trop cool avec des livreurs qui dansent de façon super funky. Dans la réalité les livreurs ne dansent pas mais ils sont quand même super cool :

La livraison n’est facturée que 1,50 euros, quelque soit le nombre de menus commandés, je trouve ça encore raisonnable. Par contre il leur faut plus d’une demi-heure pour te livrer et à mon avis il n’existe pas d’endroits à Singapour se trouvant à plus d’une demi-heure d’un Mc Do. Rien que dans mon secteur je compte 4 Mc Do accessibles en moins d’une demi-heure à pieds de chez moi, donc si tu es motorisé ça devient difficile des les compter. Donc l’intérêt peut paraître très limite mais ça m’étonne pas du tout de la part des singapouriens. Bien sûre vous pouvez multiplier tout ça par deux parce que ça marche aussi avec les KFC.

Petit bonus, j'ai pas trouve la pub trop cool dont je vous parlais, mais je vous met quand meme celle la. Je vous previens tout de suite, elle est vraiment naze, mais ca montre un peu de Singapour et surtout vous aurez droit a l'accent pouri que je me tape tous les jours ...

Sexy Sushi

2007-12-18T13:51:00.000+09:00

Il était grand temps que je me fasse un resto à sushi, et le hasard a voulu que je m’en fasse deux à peu de temps d’intervalle, donc je vous préviens : j’ai mélangé les photos. Perso j’ai jamais bouffé de sushi en France donc je sais pas comment ça se passe, en général on dit toujours que c’est super bon mais aussi super cher. Ici ça se passe comme au Japon je pense : y a une sorte de tapis roulant qui fait circuler les plats et il te suffit dans choper un au passage quand ça t’inspire.

Et si tu veux un truc en particulier et que ça arrive pas sur le chariot, tu peux toujours le commander sur le PC qu’il y a au bout de la table et on te l’apportera en quelques instants.

Ensuite pour payer c’est simple il suffit de compter le nombre d’assiette que tu as mangé et sauf cas particulier ça coûte 1 euros l’assiette. Perso j’en ai mangé max 10 d’affilé, j’étais vraiment bien calé, mais apparemment dans un des restos le record c’est un gars qui en aurait enchaîné plus de 100 … balèze.

Et c’est vrai que c’est vraiment super bon … enfin pour la plupart, . Je choisissais ceux qui avaient une bonne gueule, j’ai quand même eu droit à quelques surprises, et je vous arrete tout de suite : y a pas le droit de le remettre sur le tapis quand on aime pas ...

En voilà quelques uns, je sais bien qu’en réalité « sushi » n’en désigne qu’une sorte bien précise, mais me demandez pas de faire la différence entre les sashimi, maki ou autre.

Manger au Vietnam

2007-12-17T13:51:00.000+09:00

Une fois de plus le seul mot qui me vient à l’esprit : incroyable ! Des 9 jours je crois pas avoir manger quoi que ce soit qui ne soit pas excellent. Alors le grand classique c’est la pho (soupe) à base de vermicelle blanc et qu’on trouve à tous les coin de rue pour en moyenne 10 000 dong (50 centimes d’euro) à partir de très tôt le matin jusqu’à 11h ou midi parfois. Bien sure énormément de com (riz) que tu es systématiquement obligé de bouffer avec des baguettes, et forcément aussi des nem (… nem), avec l’inévitable nuoc mam (perso j’aurais dit nuoc nam ?), la surprise c’est qu’ils accompagnent tout de mente fraîche, qui se mange comme de la salade, et le mélange est vraiment super bon.

Un truc sympa c’est de faire ses propres rouleaux avec un peu tout ce qui passe à portée de main et de manger ça frais :

D’autre truc encore super bons :

Sans doute la seule fois ou je vanterais les « bienfaits » de la colonisation :

Non ce n’est pas pour la Con bo cuoi (Vache qui rit) mais ces estaminets vendaient, jusqu’à relativement tard dans la nuit, des vrai casse dalle avec du pain tout à fait acceptable :

Ça, ça s’appelle Bun Cha et c’est une vraie tuerie :

Mais le top du top c’est cette sorte de pierrade appelée Nam, normalement ça doit être pour deux personnes je pense, donc j’ai payé un peu cher (3,50 euros …) mais c’était mon dernier soir au Vietnam et je me suis vraiment pété le bide.

Et bien sûre beaucoup de fruit.

Capseur Sans Frontière

2007-12-13T14:25:00.001+09:00

Voilà un post qui va pas plaire à ma maman, mais c’est indéniable : il est possible de voyager rien qu’en buvant de la bière et de plus c’est un incroyable vecteur de socialisation. Et dans ce domaine le Vietnam fait partie de ces pays qui me font beaucoup marrer où chaque ville a sa propre bière qui en générale porte un nom dérivé de celui de la ville. Ainsi, à Saigon on boit la Bia Saigon :

A Hoi An on boit la Biere La Rue (même si elle a un nom bien français elle ressemble furieusement à une imitation de la Tiger) : A Hue on boit la Huda Beer (contraction de Hue et Danemark) et la Festival Beer (pour un festival culturel qui a lieu tous les 2 ans à Hue) : A Hanoi on boit la Bia Hanoi : Et dans la baie d’Ha Long on boit la Halida Beer : Mais le top du top c’est ça : La Bia Hoi, de la bière artisanale, servie bien fraîche sous pression grâce à un système lui aussi tout à fait artisanal à base de grosses cuves et de tuyaux en plastiques : Prix moyen du verre de Bia Hoi : entre 10 et 20 centimes d’euros, mais j’ai l'impression qu'on n'en trouve que dans le nord Vietnam. Coup de cœur spécial pour la 333 Export, à tout moment je me suis attendu à boire de la 1665 ou de la 6°8 …

Mais je dois bien avouer que c’est pas les rois de la bière au Vietnam et qu’elle est vraiment pas terrible où que se soit (et pourtant c’est un amateur de Fritzbrau et de Koschersberg qui vous parle …). A choisir je dirais que c’est la Huda Beer qui s’en tire le mieux. Et moyennant quoi je commence à avoir une bonne petite collection de capsule :

Dans le sens de la lecture : Bia Saigon (Saigon, Vietnam), Huda Beer (Hue, Vietnam), Festival Beer (Hue, Vietnam), Bia Hanoi (Hanoi, Vietnam), Bia Hanoi Export (Hanoi, Vietnam … exporté où ?), Bière La Rue (Hoi An, Vietnam), Halida Beer (Baie d’Ha Long, Vietnam), Tiger Beer (Singapour), Singha Beer (Thaïlande), Leo Beer (Thaïlande), Chang Beer (Thaïlande), Chang Beer Draught (Thaïlande … oui de la bière pression en bouteille c’est possible), Archa Beer (Thaïlande), Siam Sato (Thaïlande), Tsingtao Beer (Chine), Bintang (île de Bintan, Indonésie), Angkor Beer (Angkor Wat, Cambodge … offerte par deux anglais rencontrés au Vietnam), Knock Out (Inde), Paceña (La Paz, Bolivie), Huari (Oruro, Bolivie), Potosina (Potosi, Bolivie), Taquiña Export (Cochabamba, Bolivie), Taquiña Stout (Cochabamba, Bolivie), Cusqueña (Cuzco, Pérou), Quilmes (Argentine), Jemerappelleplusdunom (Argentine), Cerveza Cristal (Chili), Efes (Turquie), Koschersberg (Alsace, France).

Le 101ème post

2007-12-11T17:06:00.000+09:00

En effet, le post précédent était le 100ème, j’ai envie de dire ça se fête un peu. Même s’il s’intitule « Le Terminal », je vous rassure c’était pas le dernier (la preuve vous lisez le 101ème …) mais pas loin car il ne me reste plus beaucoup de temps. Je crois aussi que c’est un record : 3 posts le même jour. Bien sûre je remercie tous ceux qui ont lu ces posts (sauf toi là-bas au fond à droite …) sans quoi ça serait vraiment pas marrant pour moi de les écrire, et bla bla bla …

Le Terminal

2007-12-11T16:50:00.000+09:00

Mon avion pour rentrer à Singapour ayant eu la bonne idée d’avoir une demi-heure de retard, j’ai raté le dernier MRT à 10 min près, ce qui m’a valu l’inestimable bonheur de passer une nuit de plus dans l’aéroport. J’en suis donc à un total de 4 nuits dans cet aéroport que je commence à bien connaître. Et si jamais vous êtes amené à y être bloqué, je vous déconseille tout à fait le Budget Terminal qui confirme son statut de terminal pour petit budget (Enjoy the difference …). Je vous déconseille aussi le McDo, même s’il y a des banquettes ça reste bruyant toute la nuit. Par contre le deuxième étage du terminal 2 offre un carrelage molletonné tout à fait intéressant et tranquille, ce sera donc la solution à privilégier. Pour l’occasion j’avais même trouvé de la compagnie : deux français qui s’étaient même pas posé la question si il y aurait encore des trains et qui histoire d’être sûre de bien galérer ramenait tous les deux cartouches de clopes (oui mon gars, déjà qu’un paquet à moitié vide ça passe très limite …), ce qui m’a permis de découvrir que si tu te fais choper par la douane dans ce cas là (ils avaient vraiment pas de bol) il est possible de laisser les clopes au vestiaire pour à peine 2 euros et de les récupérer en sortant … j’adore le concept Quoi qu’il en soit j’attends avec impatience l’ouverture du Terminal 3 pour de nouvelles sensations !

Bangkok : « Tuk-Tuk ? »

2007-12-11T16:36:00.000+09:00

Après les trishaws, cyclo-pousse ou autre motorbike, mesdames et messieurs : le tuk-tuk !

Il s’agit DU moyen de transport par excellence à Bangkok, car les bus ça m’avait l’air d’être bien le bordel et même si y a un métro à Bangkok j’en ai pas vu la gueule car il dessert pas les quartiers intéressants. Moyennant quoi c’est pas moins cher que les moto-taxis, et ça permet pas de se faufiler dans la circulation, donc intérêt limité quand on est seul (respect pour Manu et ses potes qui arrivaient à y entrer à 5 … mais j’ai vu des thaïlandais y rentrer à 6 !). Toutefois, l’engin n’offre qu’une vue très limitée de la circulation au passager (comme au chauffeur j’ai l’impression !) ce qui permet de ne pas trop stresser sur la conduite, avantage non négligeable !

On en viendrait presque à regretter qu’il ne soit pas plus tunné que ça, heureusement les thaïlandais se rattrapent largement sur les bus :

Bien entendu chaque virée en tuk-tuk s’accompagne toujours d’une longue séance de négociation et il y a une arnaque qui m’a bien fait marrer, mais je pense que ça ne marche que les jours de fête bouddhique, voir uniquement la veille de l’anniversaire du roi : ils t’emmènent pour un prix vraiment dérisoire faire le tour de plusieurs lieux d’intérêt dans la ville, mais entre deux sites on t’arrête dans un magasin de bijoux ou un tailleur. J’ai appris qu’au deuxième arrêt de la sorte que le magasin en question filait des coupons d’essence gratos pour m’avoir amené au magasin, d’où le prix dérisoire de la course, mais pour cela il falait que je reste au moins 5 minutes dans le magasin. Dans l’absolu ça me dérangeait pas, du moment que c’est clair pour tout le monde, et en faite ça m’a bien fait marrer de jouer la comédie du mec intéressé par un costume chez un tailleur. Ces mecs sont pires que des vendeurs et tapis et pareil on t’offre le café ou le thé tant que tu veux (vous avez pas des petits gâteaux avec ? Ah dommage, c’était mieux dans celui d’avant …). Le pire c’est que je me suis grave laissé tenté et je pense même que s’il avait pas fallu que je prenne l’avion le soir même je me serai acheté un costume : 100 euros prix non négocié pour le costume, le pantalon, la chemise et la cravate, tout sur mesure et (apparemment) très bonne qualité !

Long live the King

2007-12-10T18:44:00.000+09:00

C’est indéniable, les thaïlandais aiment leur roi. Un tel degré d’adoration par la population toute entière s’en est impressionnant, et fait je crois qu’il doit plus ou moins être considéré comme un Dieu. Donc forcément quand c’est son anniversaire, le 5 décembre, c’est la fête, c’est même la Fête Nationale. Si en plus il souffle ses 80 bougies, la ferveur populaire devient réellement démesurée. Malheureusement pour moi, ça se passait le lendemain de mon départ du pays. Heureusement pour moi, la fête commençait quelques jours auparavant. En temps normal je crois qu’on trouve déjà pas mal d’images du roi dans les rues, mais là on pouvait pas poser les yeux sans voir son visage ou des offrandes en son honneur.

Idem en temps normal, quasi tous les thaïs portent le même t-shirt. C’est le t-shirt du roi, il est jaune, couleur du roi, et ça porte bonheur. Et je pense que le 5 décembre vraiment tout le monde doit le porter. C’est quand même assez marrant un pays où tout le monde porte le même t-shirt toute l’année alors que tous les 2m on te vend tous les t-shirt de contrefaçons ou détournés qui existent. Moyennant quoi quand tu porte toi-même ce fameux t-shirt jaune, ça plait beaucoup aux thaïlandais, je pense qu’à leurs yeux tu viens de sortir du troupeau de touristes auquel ils ne prêtent plus attention, ils veulent tous te parler pour te dire « ouais trop cool le t-shirt, joli couleur, regarde on a le même ! » et ça devient incroyablement facile de marchander les prix. Pour l’occasion tout un tas d’événement avaient lieu sur l’immense place devant le Grand Palais, notamment des compets de sports bizarres, genre cette espèce de foot-volley, très populaire dans les rues de Bangkok et assez impressionnant : Mais aussi ce sport vraiment incompréhensible : Le but c’est de faire rentrer un ballon dans des filets à 5m du sol mais il faut utiliser l’épaule, la tête, ou les pieds mais pour ça il faut soit frapper la balle dans son dos soit la faire rentrer et sortir par un cercle formé avec les bras devant soi … Toujours sur cette même place ils avaient installé 4 écrans géants, sans doute pour retransmettre la cérémonie, mais en attendant ils s’en servaient surtout pour passer les derniers films du moment piratés, forcément c’était pas les mêmes films sur tous les écrans et toutes les bandes sons se mélangeaient.

Ensuite les écrans passaient du son vraiment très fort (toujours différent en fonction de l’écran …) transformant la place en techos improvisé. Mais le top du top, et la vraie raison de ce post, c’est cette vidéo dont je suis assez fan. Je suis juste navré qu’elle se soit arrêtée toute seule car plus de place sur la carte mémoire. Au début je comptais l’appeler « Les thaïlandais ont le sommeil lourd » mais les événements ont voulu qu’elle trouve un dénouement assez marrant …

Ayutthaya

2007-12-10T13:13:00.000+09:00

Je suis sortis de Bangkok l'espace d'une journée, histoire de voir autre chose que la capitale. Je suis donc allé à Ayuthhaya à 2 heures de Bangkok qui était l’ancienne capitale et qui par conséquent regroupe de nombreux sites archéologique assez impressionnant (toujours des temples et des chedis …).

J’y allais aussi car je savais qu’il y avait une ferme à éléphants. Il faut savoir que l’éléphant c’est l’animal sacré par excellence en Thaïlande, ils ont même le droit à la retraite et à la sécurité sociale. Je vous rassure il s’agissait à nouveau d’une bonne grosse attraction pour touristes (désolé j’arrive pas à me défaire de ce regard critique intransigeant …).

Si certain se posent la question : non les éléphants ne s’arrêtent pas aux feux rouges et ne traversent pas non plus aux passages cloutés, ils font un peu comme ils veulent et c’est aux voitures de s’adapter.

Million Dollar Kids

2007-12-07T17:25:00.000+09:00

Une fois arrivé en Thaïlande je pouvait quand même pas rater ça : un match de boxe thaï.

Je suis pas sure d’avoir compris grand-chose aux règles mais dans tous les cas c’est vraiment super violent. J’ai aussi été surpris par l’age des combattants, c’est vraiment des gosses ! En plus je suis allé voir ce combat car en principe ça devait être les plus âgés …

Par contre la déception c’est qu’en tant que touriste om m'a bien fait comprendre que j’étais pas franchement accepté dans les gradins « populaires » avec les thaïlandais et que surtout j’avais le droit de payer le prix fort pour être au bord du ring avec tous les touristes. Comme il fallait s’y attendre et malgré des gradins tristement vides, c’est bien sure les thaïs qui mettaient l’ambiance en criant « Di ! » à chaque coup porté.

Bangkok : flooded ?

2007-12-07T11:36:00.000+09:00

Non je vous rassure ce n’est pas les rues de Bangkok inondées. En réalité la ville est traversée un peu dans tous les sens par des canaux appelés klongs et forcément le grands classique c’est de loué les services d’un long-tail boat pour allé s’y balader. Au risque de paraître insupportablement négatif, je dois encore avouer que ça m’a coûté plus cher de me balader 1h dans les klongs qu’une journée entière dans le Delta du Mékong et que la vie y est beaucoup moins animée et authentique.

Toutefois, je kiffe tout particulièrement cette photo, qui montre bien que Jésus est en train de perdre son monopole et que les bonzes aussi marchent sur l’eau.

Page publicitaire

2007-12-06T18:39:00.002+09:00

Cette année à Noël accompagnez votre fois gras avec du lait et offrez (vous) un magnifique t-shirt Mil*la*y. Toutes les pièces peuvent d’ors et déjà être considérées comme collectors : arrachez les vous ! La collection été-automne-hiver-printemps 2006/2007/2008 vous est présentée par la Mi*ky Family :

Bon en réalité c’est pas tout à fait ça les couleurs disponibles … Mec :

motif bleu sur t-shirt marron, motif bleu sur t-shirt gris/bleu, motif or sur t-shirt bleu marine, motif blanc sur t-shirt vert … pour seulement 11 euros l’œuvre d’art. Nana :

motif rose sur t-shirt marron … pour seulement 13 euros l’œuvre d’art (par contre sur le model féminin il n’y a pas les bouteilles sur le côté). Tous les models sont disponibles en S, M, L, XL. Le livreur habituel étant momentanément indisponible (sauf pour livraison exceptionnelle en Asie), pour passer commandes ou renseignement veuillez vous adresser à th*emil*klad*y@netcourrier.com. Votre demande sera transférée au père noël qui se chargera pour 2 euros supplémentaire de remplacer le livreur de lait (ne pas s’étonner si le père noël se déguise en facteur pour passer incognito) et rappelez vous de lui laisser un verre de lait sous le sapin !

Bangkok : la cité des anges

2007-12-06T12:52:00.000+09:00

Première impression quand on arrive à Bangkok : rien … je sais pas si je commence à être blasé, j’espère vraiment pas, mais forcément on est très loin de la grosse claque qu’on reçois en débarquant à Saigon et des retours qui s’enchaînent lors des premières heures. Si je dois dire une chose ce serait « touristes ». Bangkok est fidèle à sa réputation et se ramasse tout ce que la planète doit porter de bobos, roots et vieux hippies sur le retour (alors que tout le monde sait très bien que l’avenir c’est le mouvement punk …).

Moyennant quoi le principal attrait de Bangkok c’est les temples : 95 % des thaïlandais sont bouddhistes donc forcément dans la capitale on peut pas faire deux pas sans croiser un Wat (temple) et partout on voit des Chedi (sorte de dôme) pointer vers le ciel. Mais cette fois c’est tout plaqué or véritable donc forcément ça claque plus que les mausolées en béton poussiéreux du Vietnam et autant dire que ça en jette un max.

J’ai particulièrement kiffé le bouddha couché du Wat Pho qui fait quand même 45m de long pour 15m de haut.

Je vous rassure la Thaïlande me réservait quelques surprises, mais c’est clair que 4 jours c’est pas suffisant pour vraiment se rendre compte du pays, d’autant plus que le nord du pays à l’air d’être beaucoup plus rural et d’être un coin fort sympathique.

KTMNARAMNRBURMAPAS ... sous les carrelages !

2007-12-05T16:30:00.000+09:00

Non ce n’est pas une frappe aléatoire. Krung Thep Maha Nakhorn Amorn Ratanakosindra Amhinsatan Amorn Pimarn Avatarn Satit, ou plus simplement Krung Thep pour les locaux (non, ça vous dit toujours rien ?), la ville est aussi appelée Bangkok dans le reste du monde ... Livraison effectuée en Thaïlande, et les bonzes aussi semblent aimer le lait !

J’ai pas croisé de Space Invader durant ce week-end à Bangkok, mais je suis tombé par hasard (je vous rassure je me suis pas fait mal) sur un sticker de Derik de Bordeaux (www.fotolog.com/derik4). Bien sure, tout le monde aura compris que je parle du seul autocollant en français ...

Un oeil observateur aura aussi remarqué le bout de sticker Obey qui dépasse en bas à gauche, mais là n’importe qui peut l'avoir collé.

Pulau Penang

2007-11-29T11:44:00.000+09:00

Ça c’est exactement le genre d’image qu’on aime pas trop voir quand il est 3h du mat’ sur le bord d’une autoroute quelque part paumé entre le sud et le nord de la Malaisie. Conséquence, après plusieurs arrêts tout à fait suspects (dédicace à BonBon, qui vous aime et qui vous parle, mais s’il te plait BonBon ne chante pas) on a du changer de bus en plein milieu de la nuit et pris 3 heures de retard sur un trajet originellement de 10 heures. Une broutille pour votre dévoué serviteur, toujours prêt à expérimenter pour vous les joies des transports publiques en Asie. J’ai récemment pris conscience qu’il ne me restai plus tant que ça de temps, donc la semaine dernière j’ai profité de l’absence de mon superviseur pour faire sauter mon vendredi (oui je sais c’est moche) et passer le week-end sur l’île de Penang au nord de la Malaisie.

L’objectif était clairement de partir suffisamment loin pour pouvoir effectuer le trajet de nuit. Donc après mes déboires de transport décris précédemment, je finis par arriver vers midi à Georgetown, capitale de l’île.

Moyennant quoi le nord de la Malaisie ressemble beaucoup au reste du pays, la ville ressemble beaucoup à Malacca (voir le post sur Malacca). Toutefois je dirais que l’ambiance est plus calme mais c’est peut-être du au côté insulaire (ou bien c’est que depuis le Vietnam tout me parai calme). Les nuits sont plus fraîches et ça c’est cool. La pauvreté y est beaucoup plus apparente et la travail des enfants y est dramatique, et ça c’est pas cool. J’ai l’impression qu’on y est plus musulman aussi, et du coup je me suis pris par la main (c’est le cas de le dire) et j’ai mangé mon riz à la main comme les vrais malais (je vous rassure je continue à utiliser du PQ).

Résultat, la sauce pimenté, celle-la même qui vous détruit l’estomac, et bien elle peut aussi vous détruire les doigts. Le lendemain j’ai voulu me louer un scooter pour aller faire le tour de l’île. Précisons que je n’avais jusque là jamais posé les mains sur le guidon d’un deux roues motorisés … et bien ça a pas raté. Après avoir compris comment on démarrait l’engin, j’ai pas hésité et je me suis direct foutu dans le premier caniveau qui passait à ma porté, soit juste en face du magasin où j’avais loué le scooter (je vous rassure pas de bobo). Personne m’avait dit qu’il fallait utiliser le frein de gauche ... Ci-dessous une photo du dit caniveau. Si certains avaient encore des doutes, je vous assure qu’on y case un scooter sans problème. Mais ça a pas eu l’air d’émouvoir le loueur plus que ça, qui a rapidement été refaire une clé (oui j’avais quand même réussi à la casser dans le contact), et faire le plein car il avait bien compris que je ne savais pas comment ça marchait, pour ensuite me laisser repartir sans soucis. J’ai donc pris quelques instants pour me familiariser avec ma monture et j’ai pu partir pour un fort sympathique tour de l’île, le long d’une petite route tout en lacet qui longeait la côte entre jungle et océan (je comprends toujours pas pourquoi j’avais décidé de ne pas prendre de photo ce jour là). Le dernier jour allait être beaucoup moins sympathique. Je comptais profiter de la journée sur l’île et prendre un bus dans la soirée pour arriver à l’aube à Singapour et aller au taf dans la foulée. Mais la veille j’ai appris que c’était précisément le retour des vacances scolaires pour les singapouriens, et après plusieurs coups de fils j’ai vite compris que tous les bus étaient pleins. Donc tôt le matin je suis retourné sur le continent et je suis monté dans le premier bus pour JB dans lequel j’ai trouvé une place. Après avoir bien perdu ma journée inutilement, il me restait encore la joie de traverser la frontière un dimanche soir de retour de vacances … du pur bonheur. D’habitude c’est déjà une super galère mais cette fois tout était décuplé et à chaque fois le stress c’est qu’il faut mieux pas rater le dernier MRT sinon tu es bon pour pioncer dehors ou raquer un taxi super cher. Donc forcément ça commence à bouchonner peut-être 2km avant la frontière, et dans ces cas là plus rien ne bouge. Mais maintenant je suis beaucoup plus habitué au problème que les singapouriens et c’est moi qui demande à ouvrir les portes du bus pour qu’on finisse à pied. Une fois passé la frontière malaisienne de toute façon j’essaye même plus d’attraper un bus, je sais que ça ira beaucoup plus vite à pieds et ça me permet de bouffer plein de place dans les queues de la frontière singapourienne. Mais une fois arrivé à ce point je me rend compte que mes efforts étaient vains car tous le système informatique était planté et que personne ne pouvait traverser. Après une bonne demi-heure d’attente statique et un allongement considérable des files d’attente, les services d’immigration ont trouvé une solution nickel au problème et on commencé à vérifier un par un les passeports dans un registre … je n’ose imaginé le nombre de personne qui ont traversé la frontière rien que dans le week-end, sans doute plusieurs dizaines de milliers voir beaucoup plus, et j’estimai qu’on devait être à peu près 5000 à attendre de traverser à ce moment précis … je vous laisse imaginer la taille du registre. Comble du bonheur, j’attendais devant le poste où il n’y avait qu’un seul registre pour deux files (je me suis senti le digne fils de mon père). Moyennant quoi le système a décidé de redémarrer 10 personnes devant moi, juste histoire que je me tape quand même la queue au contrôle de la douane. J’ai vraiment cru que j’allais péter un plomb, j’essayai de me rappeler de la petite route ensoleillée de la veille mais dans ces cas là y a vraiment rien à faire et comme dirais mon pote Tom ça revient à dire « Mais arrête de t’énerver !» à quelqu’un qui est visiblement en train de s’énerver … Au final j’arrive quand même miraculeusement à me faufiler entre les portes qui se fermaient du dernier métro et à regagner mes pénates. Vraiment une journée de merde … mais quand même un chouette week-end.

Swastika

2007-11-28T12:42:00.000+09:00

Avant de partir pour le Vietnam, j’avais quand pu profiter un minimum de la Deepavali. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une, sinon la plus importante, fête hindou. Textuellement Deepavalie signifie « la fête des lumières », et est censée célébrer la victoire du bien conter le mal (wouah, super original). Moyennant quoi le quartier de Little India avait gagné un surcroît d’activité et surtout avait été tout décoré dans le pur style indien, donc très léger …

Par contre ce qui est moins sympas c’est que du coup il y avait des croix gammées partout. En fait il s’agit bien d’un symbole hindou : le swastika, dont la signification première est le bien être. Mais ici on le trouve un peu partout, notamment dans la plupart des temples chinois, et après une rapide recherche internet j’ai l’impression qu’avant la 2ème guerre mondiale, on peut trouver ce symbole dans toutes les cultures, toutes les origines, toutes les peuplades et dans un paquet de religion, même dans les sociétés modernes. Et à chaque fois il garde une signification assez proche. C’en est troublant. Mais forcément depuis le symbole a pris une nouvelle connotation et dans beaucoup de cas on s’efforce de le faire disparaître, en particulier des architectures et décorations. Forcément ici le symbole garde sa signification d’origine donc ça ne choque personne. Ça n’empêche pas les boutiques du quartier Bugis de vendre des T-shirt avec le vrai drapeau nazi … ni les gens de le porter sans souci.

La fille de la photo II

2007-11-27T18:45:00.000+09:00

Maintenant que je l’ai finit, je peux le dire : ce livre est réellement bouleversant. Il faut vraiment que vous le lisiez. Il offre de plus une bonne tranche d’histoire de façon facilement accessible. Il témoigne surtout des conséquences que peuvent avoir une simple photo sur une personne aussi bien que sur le cours de l’histoire lui-même. C’est surprenant de voir à quel point cette photo vous marque et ne vous lâche plus, ne laissant personne insensible. Je serais bien incapable de dire quand est-ce que je l’ai vu pour la première fois, mais lorsque je l’ai vue sur la couverture d’un bouquin dans les rues de Saigon je l’ai direct acheté (d’autant plus que j’étais bien content de trouver un bouquin en français). Mais je savais bien que je l’avais vu quelque part plus récemment et je viens juste de retrouver où : dans ce dessin de Banksy.

Epilogue

2007-11-27T12:40:00.000+09:00

Ouais je trouvais ça classe de faire un épilogue, mais bien sure il est indispensable d’avoir lu le post précédent auparavant (… et cette fois j’en suis pas un !). Pour conclure ces neufs jours : vraiment incroyable. J’espère que ça transparaît dans mes récits. J’en reviens à peine d’avoir réussi ce trajet que je m’étais prévu avec un timing aussi serré sans avoir eu a zappé d’endroit que je voulais voir. La carte de mon parcours parle d’elle-même, j’ai réussi à faire un bon tour du vietnam. J’ai vraiment jamais eu à regretter aucun de mes choix. Bien sure j’aurais préféré avoir plus de temps, mais je pense même pas que je me serais plus posé pour autant, j’en aurais profité pour faire encore plus de route, notamment pour aller faire un tour dans le nord et ses multiples ethnies, ou même de passer au Laos et au Cambodge. Quand on voyage, on rencontre toujours ces personnes qui sont sur la route depuis des mois voir plus et qui forcément donnent toujours envie de partir toujours plus loin, plus longtemps, mais qui surtout montrent bien que c’est jamais fini et qu’on trouve toujours moyen de partir. Donc vraiment un pays incroyable, une population incroyable que je vous souhaite vraiment de visiter, mais dépêchez vous car le tourisme de masse y fait des ravages donc, s’il vous plait, ne l’alimentez pas …

Jour 9 – dernier jour à Hanoi

2007-11-27T12:25:00.000+09:00

Le dernier jour c’est toujours relou. On est d’humeur maussade sans trop savoir pourquoi et du coup on a l’impression de gâcher les derniers instants. On a pas le temps d’entreprendre une sortie d’envergure donc on est coincé sur place. On essaye désespérément de retrouver les sensations du début mais il y a rien à faire et au contraire on a l’impression de connaître toutes ces rues par cœur. Bref une dernière journée pas hyper productive à errer un peu au hasard, prendre les dernières photos et faire quelques achats, avant de se rendre à l’aéroport en début de soirée. Arrivée à Singapour vers 1 heure du mat donc comme à l’aller, obligé d’attendre le premier MRT, soit 5 heures d’attente aux cours desquels je ferais une découverte incongrue : en période d’exams certains étudiants singapouriens viennent réviser à l’aéroport car c’est ouvert 24h/24h et y a McDo, Burger King, etc. tout ce qu’il leur faut. Plus tard mon pote Gareth m’apprendra même que certains de ses amis y vont avec des bagages et qu’ils s’y installent jusqu’à une semaine en dormant un peu n’importe où … je m’imagine bien aller passer une semaine à Mérignac pour réviser mes partiels. Bref j’arrive finalement chez moi à 7 heure pile poil au moment où ma coloc se réveille pour aller bosser. Je me dis que je vais quand même m’offrir 2 petites heures de sommeil avant d’aller au boulot (c’est bon de se mentir à soi-même de temps en temps) mais en fait j’arrive même pas à dormir à cause des violents orages qu’il y a dehors et à 10h j’arrive au taf. Heureusement mon superviseur devait être absent pendant deux semaines et j’ai donc pu reprendre tranquilou. Mais quand même un peu dur le retour à la réalité.

Jours 7 et 8 – La Baie d’Ha Long

2007-11-26T15:19:00.000+09:00

Bienvenu dans le tourisme de masse. Après avoir jusque là miraculeusement réussi à éviter tous les pièges des tours organisés et du tourisme formaté, préférant voyager de mon propre chef, j’ai cédé (sur ce coup là j'avais pas trop le droit à l'erreur de timing ...) et je suis partit pour un tour de 2 jours dans la baie d’Ha Long. Heureusement qu’on était en basse saison et je n’ose pas imaginer l’usine que ça doit être en pleine saison.

La légende veut que le payasage de la baie d’Ha long soit du aux mouvements de la queue du dragon (ha long = descente du dragon) qui auraient déchiquetés la roche. Ce paysage, tout le monde en a déjà vu des photos, c’est sans doute celui le plus connu d’Asie du sud-est et certains parlent même de 8ème merveille du monde. J’irais pas jusque là mais c’est vrai que ça a quelque chose de magique de se balader au milieu de ces rochers aussi appelés pain de sucre (aucune idée du pourquoi).

Certain de ces rochers sont percés de grottes dont certaines ont servi de cache pour la guérilla pendant la guerre. Le tour comprend certaines de ces grottes qui ont été soigneusement bitumées et éclairées de magnifiques néons colorés, et qu’on visite à la queue leu leu avec la centaine de touristes du jour. Pas un gros intérêt.

Après avoir erré toute l’après midi au milieu de ce paysage psychédélique (je voulais tenté un "fantasmagorique" mais je me sens pas encore à la hauteur pour ce vocabulaire réservé aux esthètes ;-) ... peut -être un nouvel opus : "Les esthètes fantasmagorique" ?) . On a passez la nuit dans un « village » de l’île de Cat Ba relativement désert en comparaison avec la journée passée.

Passé une soirée « sympathique » en compagnie du groupe de touristes avec lesquels je voyageai, dont une anglaise qui fait une thèse sur la propagande et le phénomène de commercialisation de ses images, interressant même si j'ai eu droit toujours aux mêmes questions : Mais pourquoi tu fais ça ? C'est pour avoir l'air cool ? C'est quoi le vrai message derrière tout ça ? ... Mais ta gueule ! The medium is the message !! et puis oui c'est coooool !

Le lendemain c’est le retour en bateau puis en bus jusqu’à Hanoi.

Jour 6 – Hanoi, capitale du Vietnam

2007-11-22T11:23:00.000+09:00

Arrivé à l’aube à Hanoi, je me fais déposer du lac de « l’épée rendue » qui fait office de centre ville et malgré mon état de fatigue et de nervosité après cette nuit de merde, je peux pas m’empêcher d’éclater de rire devant la scène qui m’attendait en cette heure fort matinale (6h) : partout des dizaines de vietnamiennes en train de se trémousser en rythme sur une musique qui semblait sortir de nulle part et selon une chorégraphie tout à fait ridicule.

J’apprendrai plus tard que la musique provenait de haut-parleur placés un peu partout dans la ville et qui tout les matins crachent cette musique pour pousser les gens à faire de l’exercice, ainsi que d’autres discours auxquels je n’ai absolument rien compris (propagande communiste … même si le terme de propagande n’ai plus vraiment d’à propos dans ce pays). Forcément l’anecdote est beaucoup moins drôle quand le dit haut-parleur se trouve juste au niveau de la fenêtre de votre chambre d’hôtel … A part ça pas grand-chose d’exceptionnel à raconter sur Hanoi : c’est une capitale, ville musée. Donc je vais la jouer en photo. La pagode au pilier unique

Le temple de la littérature, ancêtre de l’Ecole Nationale.

Le tombeau d’Ho Chi Minh (fermé pour entretien du corps … forcément)

La tour du drapeau … qui sert à rien.

Un incroyable spectacle de marionnettes sur l’eau.

Le lac de l’épée rendue (je vous dispense de la légende … une histoire d’épée rendue)

Jour 5 – Hue, la Cité Impériale sous le 17ème parallèle

2007-11-21T12:40:00.000+09:00

Même si ce nom ne vous dis sans doute rien, nombre d’entre vous connaisse Hue : c’est là que se déroule la deuxième partie du film Full Metal Jacket … Mais Hue c’est aussi La Cite impériale, ou du moins ce qu’il en reste, car la ville se situe juste sous le 17ème parallèle qui marquait la séparation entre le nord communiste et le sud capitaliste, et a donc été particulièrement touchée pendant l’offensive du Têt en 68. En effet Hue était la capitale du Vietnam pendant toute la dynastie des Nguyen, les multiples empereurs y ont donc construit puis déconstruit puis reconstruit leurs palais dans l’enceinte de la Cité impériale.

Pleins de bâtiments aux fonctions diverses dont notamment la Citée Pourpre Interdite (et oui il n’y a pas qu’une seule cité interdite, il y en a autant que de palais impériaux à influence chinoise) dont la fonction était le baisodrome officiel de l’empereur, et autant dire que c’était des chaud lapins, je vous donne le top scorer : Minh Mang, 30 femmes, 350 concubines et 144 enfants en à peine 20 ans de règne … respect. Mais aujourd’hui tout ce qu’on peut voir de la Cité Interdite de Hue c’est un grand rectangle sur le sol. C’est un peu blasant d’avoir systématiquement pour explication : ici se dressait tel bâtiment, détruit telle année, pendant tel bombardement …

Ces mêmes empereurs se sont fait construire des mausolées à l’extérieur de Hue, le long de la rivière des parfums (non désolé ça pue la vase comme toutes les rivières). Globalement je suis assez déçu, on te dit dynastie, empereurs, mausolées, donc en principe tu t’attends à quelque chose de grandiose, mais en fait tout à été construit sous l’occupation française et le matériau de prédilection c’était le béton. On sent que les vietnamiens ont jamais du être super riche, surtout en comparaison avec les chinois …

Vu que j’avais pas envie d’aller faire le tour des mausolées avec un tour organisé, j’ai simplement loué les services d’un moto-taxi pour l’après-midi qui m’a trimbalé de site en site et le Routard était largement suffisant pour les explications. Moyennant quoi ça m’a permis d’être complètement déphasé par rapport aux groupes de touristes (je comprends pas pourquoi tous les groupes se suivent comme des crétins alors qu’il leur suffirait de ne pas visiter les sites dans le même ordre). Par exemple le premier mausolée que j’ai visité était construit tout en longueur donc j’ai progressé dans une ambiance irréel dans le calme le plus total, j’avais limite l’impression d’être le premier à découvrir le site … Mais sur le chemin du retour et la vision était beaucoup moins marrante :

Un flot de touristes semblaient vouloir inonder les moindres recoin du site en courant frénétiquement dans tous les sens ... ou du moins c'est l'impression qu'ils me donnaient.

Mais Hue c’est aussi la capitale du chapeau conique. Dans l’absolu c’est surtout un chapeau pour les femmes, l’exact équivalent du chapeau melon pour les cholas de La Paz. Mais j’ai pas pu m’empêcher d’en acheter un « same same vietnam » qu’elle a dit la vendeuse.

Pour resituer la chronologie des événements, j’étais arrivé la veille à Hue et j’avais passé une soirée fort sympathique avec des jeunes de Hue, au cours de laquelle j’avais rencontré Pham Thuan, le plus grand fan de Julio Iglesias que la Terre ai jamais portée (il en fallait bien un). La nuit suivante allait être beaucoup moins agréable. Je décolle de Hue en début de soirée à destination de Hanoi, et découvre que j’allais voyager à bord d’un bus à couchettes. Sur le coup je me dis que je vais peut passer une nuit pas si pire que ça finalement. Sauf les dites « couchettes » devaient être conçues pour le vietnamien moyen soit 1m50 et chaussant du 35 fillette …

Il m’a fallu environ 3,5 secondes pour me rendre compte que jamais je n’arriverai à trouver de position supportable et un sentiment de panique m’a rapidement gagné lorsque je me suis mis à songer aux 12 heures de voyage qui m’attendaient. Et de fait, je pense qu’il s’agit de la pire nuit de ma vie, ex æquo avec cette nuit passée dans un bus entre La Paz et Copacabana en Bolivie : à cause des blocus, on avait raté le dernier bac qui permet de traverser une portion du lac Titicaca, j’avait donc été obligé de passer la nuit dans le bus, en plein hiver, à plus de 4000m d’altitude, coincé entre une énorme chola et la fenêtre (qui était en fait un bout de carton rafistolé avec du scotch) … du pur bonheur.

Jour 4 – Hoi An … still flooded

2007-11-20T18:24:00.000+09:00

Donc je me réveille super frais pour partir à l’assaut de Hoi An, charmante petite ville de la côte avec son marché incroyablement animé et authentique.

Mais une fois de plus la ville étant située à l’embouchure d’un fleuve elle a elle aussi souffert des inondations et je dirais que les deux rues les plus proches du fleuve étaient complètement sous l’eau.

Et je pense qu’il y a quelque temps la situation était encore pire, et pour témoin cette scène incroyable. Je pense pas que le bateau soit arrivé là avec ses petites jambes.

Moyennant quoi la ville est surtout connue pour son pont japonais et quelques maisons et temples bien foutus. Mais la conséquence c’est qu’on y trouve un peu trop de groupes de touristes à mon goût. Et le Routard ayant eu le malheur de qualifier cette ville d’une des plus charmante du Vietnam, la majorité de ces groupes sont des français. Une chose avec les gros touristes : ils sont encore moins supportables quand tu comprends ce qu’ils disent. A mon grand désespoir, j’allais croiser de plus en plus de touristes à mesure que je me dirigeais vers le nord.

Au final c’était pas dramatique d’avoir moins de temps que prévu à consacrer à cette ville car malgré son charme indéniable, on en a vite fait le tour et je repars en fin d’aprèm en direction de Hue (en bus cette fois …).

Jour 3 – De Saigon à Da Nang … flooded again.

2007-11-20T12:28:00.000+09:00

Après une nuit pas terrible dans le train car petit budget donc pas de couchette pour moi, en me réveillant je constate que le train longe la côte et que le paysage est sympa. Puis je me dis que c’est bizarre car il me semblait pas que le train devait passer aussi près de l’océan. Et finalement je me rends compte en apercevant des toits de bâtiments émergeant de l’eau que ce que je prenais pour la mer était en faite des vallées entières inondées …

Bien sure, ces inondations n’étaient pas uniquement dues aux précipitations de la veille mais surtout aux nombreuses tempêtes et typhons qui ont frappés le Vietnam ces derniers mois. Au final tout le sud et centre du Vietnam ont été durement touchés et la situation semble assez délicate. Bien sûre les conséquences sur mon voyage sont moins dramatiques mais le train a quand même stoppé une première fois au milieu de nulle part, paumé dans les rizières de la campagne vietnamienne profonde.

Je n’ai jamais su si c’était du aux inondations ou pas mais c’était sur une portion où les rails ne comprenait qu’une seul voie, et il fallait donc attendre que le train arrivant en sens inverse ait passé cette portion afin que nous puissions à notre tour l’emprunter … mais bien sûre il n’y avait pas moyen de savoir quand cela allait se produire. Au final on a poirauté pendant 3h pendant lesquels il a fallu endurer les pires daubes de l’industrie du cinéma (que d’ailleurs ça passe même pas au cinéma, ni même à la télé, je pense qu’il s’agit d’une branche parallèle de l’industrie du film uniquement destinée aux bus et trains). Pour ceux qui se disent « ouais je connais ça, moi aussi j’ai eu le droit à ces films », laissez moi apporter quelques précision sur la version vietnamienne du phénomène : ils coupent le son et c’est une seule et même voix qui double tous les dialogues que ce soit un mec ou une nana qui parle ne fera même pas changer l’intonation du doubleur (ou doubleuse) … Le plus drôle c’est que j’ai même eu le droit à un très vieux épisode de « C’est pas sorcier » (oui oui l’émission française … sans doute les vestiges de la colonisation) sauf que Jamy et Fred doublés par une nana ça passe pas. Bref le train repart aux alentours de 10h et je me dis que cet arrêt était peut-être prévu dans le planning et que si ça se trouve j’arriverai bien à 14h à Da Nang comme prévu … sauf qu’une heure plus tard le train s’arrête de nouveau et après encore 3h d’attente (soit à 14h), quand j’ai perdu tout espoir d’arriver à l’heure, j’essaye de me renseigner pour savoir où on est sur la carte … on se rend compte toujours après qu’on avait en fait pas envie de savoir. En l’occurrence on était à peine à mi-chemin entre Saigon et Da Nang, mais ô miracle on sait à quelle heure le train redémarre : 18h … ça pourrait passer pour une bonne grosse galère : c’en était bien une, surtout dans mon cas ou je m'était prévu un planning au timing serré. Mais les habitués de ce genre de situation savent aussi que c’est dans ces cas là qu’on vit les meilleures expériences. Cette fois le train avait eu la bonne idée de s’arrêter dans un semblant de village, où une bande de gamins jouaient au cerf-volant. Un truc international qui marche toujours avec les mômes : les prendre en photo avec un numérique et leur montrer les photos, ça remporte systématiquement un bon succès et tu as vite fait de te retrouver entouré de tous les gosses du village.

Sauf que cette fois je me suis vraiment senti con quand un d’entre eux m’a sorti un portable pour me prendre en photo et me la montrer … y a vraiment plus de jeunesse. Un peu plus tard, des adultes du train m’ont invité pour partager un poulet et quelques fruits qu’on a mangés sur 3 feuilles de bananier et 2 feuilles de papier journal étendues en plein milieu des rails, le tout accompagné d’un alcool de riz.

Incroyable moment, seul regret : la communication était vraiment limité, mon vietnamien se résumant à « cam on » (merci), leur français lui se limite à « Bonjour. Comment allez vous. Zinedine Zidane. ». Leur anglais c’est un peu mieux ça donne « Hi my friend. In my country we all family. No problem. ». Heureusement le langage des signes et du meuneumeuneu ça marche toujours, et c’est jamais très compliqué de comprendre « bois moi ce verre cul sec ! ».

Le train arrive finalement à Da Nang à minuit soit avec 10h de retard et 25h après le départ de Saigon. Histoire de faire simple je m’arrête pas là et je prends un taxi pour aller à Hoi An où j’arrive à 1h du mat … je crois que c’est l’heure parfaite pour arriver dans une ville : même les hôtels pour arrivants tardifs ont fermé et ça fait un peu long pour attendre le levé du soleil. Avec l’aide d’un moto-taxi, on finis quand même par réussir à réveiller une pauvre dame d’un petit hôtel où je passe la nuit. Une journée ma foi tout à fait étrange riche en expérience et au final j’ai juste perdu une après-midi dans Hoi An sur mon planning.

Jour 2 – De Vinh Long à Saigon : Flooded !

2007-11-19T18:49:00.000+09:00

Je n’ai pas passé de nuit dans le Delta, en début de soirée après mon tour de bateau, je repars pour Saigon où je devais prendre le train de 23h pour Da Nang. Sauf que sur le trajet il s’est mis à pleuvoir … à pleuvoir beaucoup ! Rappelons juste que le Vietnam sortait tout juste de la période des typhons et qu’ils ont été particulièrement dévastateurs cette année. Donc la terre et les canalisations n’ont pas encore eu le temps de gérer les trop plein d’eau et la conséquence immédiate aux grosses pluies (dans l’absolu j’avais déjà vu des pluies plus impressionnantes à Singapour) c’est d’importantes inondations. Vous m’excuserez pour la qualité de photos mais je voudrais vous y voir d’essayer de rendre une inondation au travers des vitres d’un bus en mouvement et en pleine nuit …

Donc il faut peut-être quelques indications pour comprendre ce qu’on voit : sur la première photo il s’agit d’une station service inondée, sur la deuxième on peut deviner un mec sur un vélo et la troisième il s’agit juste d’une rue. Quand il s’est mis à pleuvoir je me suis juste dit « putain ça va être galère d’aller de la gare de bus à la gare de train en moto-taxi avec mon gros sac sur le dos. Quand la pluie s’est intensifié et que les routes ont commencé à être inondées j’ai commencé à douter de réussir à avoir mon train car le trajet de bus prenait déjà 3h en temps normal et ça me laissait juste une heure pour rejoindre la gare de train, or plus ça allait et plus je m’attendais à ce que le bus s’arrête et que quelqu’un annonce « Désolé on peut plus avancer … ». Et mon espoir de voir la situation s’arranger en arrivant dans Saigon était vain, donc pour moi quand on a découvert la ville la plus importante du Vietnam avec 50 cm d’eau dans toutes les rues, on était depuis longtemps passé dans la catégorie situation de crise et catastrophe naturelle. Mais les vietnamiens ça avait pas l’air de les inquiéter plus que ça, le trafic s’en voyait à peine réduit, juste un peu plus bordélique, bien que mecs sur moto ou vélo avaient les pieds sous l’eau pour donner une idée du niveau d’eau. Donc malgré tout j’ai facilement trouvé un moto-taxi pour m’emmener à la gare et même si j’ai grave serré les fesses sur le trajet, j’ai réussi à sauver mes affaires de l’inondation grasse à un merveilleux poncho militaire que j’avais eu la bonne idée de me procurer, et j’arrive même à choper mon train nickel. Là je comprends pas trop bien mais une fois le train partit, au lieu de te demander ton ticket on t’en file un sur lequel y a écrit un charabia en vietnamien sauf les deux derniers mots : Good Luck … moi qui pensait avoir passé l’étape délicate, j’allais pas être déçu.

Jour 2 – Le Delta du Mékong

2007-11-19T12:46:00.000+09:00

Départ à l’aube en bus pour Vinh Long petite ville sur les bords d’un des nombreux bras du Mékong où je loue un bateau pour aller me promener sur le fleuve. Un batelier m’a donc guidé à travers les innombrables arroyos qui sont tous ces cours d’eau ou autre canaux (dont certains creusés par l’homme) qui fragmente l’immense fleuve pour finalement y revenir.

Le bateau me mène au travers de « l’île » de An Binh, posée entre deux bras très larges du Mékong et elle-même fragmentée d’innombrables petits arroyos, pour finalement arriver au marché flottant de Cai Be. Lieu assez incroyable où des commerçants vivant sur leur bateau viennent vendrent leur cargaison d’un produit particulier qu’il ont été chercher plus amont du fleuve où ils retournerons après avoir écoulé leur stock afin de réapprovisionner et ainsi de suite.

Même si au retour mon batelier a essayé de m’arrêter dans un marché pour touristes, ça reste encore un endroit tout à fait authentique à l’ambiance incroyable, entre gros transports de riz et barques à rames, la vie sur le fleuve à l’air vraiment agréable.

Jour 1 – Ho Chi Minh City : "Motorbike ?"

2007-11-16T13:18:00.000+09:00

HCMC, plus connu sous le nom de Saigon (et par la suite je l’appellerai uniquement Saigon comme tout le monde), c’est 8 millions d’habitants pour 2,5 millions de motos, scooters, mobylettes ou autres engins à deux roues motorisés. Donc forcément la première sensation qui vous saisis en débarquent c’est la circulation et le chaos apparent des rues. On a déjà vu ça dans d’autre lieu en d’autre temps, mais là la grosse particularité c’est qu’il n’y a quasiment que des deux roues et très peu de voitures. Inutile de préciser qu’en plus c’est du flux continu :

Donc quand je me suis fait larguer par un taxi en plein centre ville avec armes et bagages, ma première mission a été de traverser une rue et détrompez vous c’est beaucoup plus dur que ça n’y parait. Dans mon cas le dénouement de cette situation critique a été plutôt cocasse : après avoir hésité un long moment et avoir essayé d’attendre une accalmie dans le flux constant et grouillant (l'innocence de la jeunesse sans doute …) une petite grand-mère vietnamienne m’attrape le bras et me baragouine un vietnamien qui voulait clairement dire : « Tu traverse ? Je viens avec toi. Tu vas m’aider. » … nickel. Là j’me suis dit « Mon p’tit Tangi t’as plus le choix. Faut lui montrer de quoi t'es capable. Ta maman t'a appris à traverser tout seul la rue comme un grand, tu regardes à gauche, tu regardes à droite (complètement inutile dans le cas présent car ils se contrefoutent royalement du sens de la circulation) … » et je me suis lancé. J’aurais vraiment tout donné pour que quelqu’un prenne une photo : moi avec mon gros sac sur le dos plus un petit devant, une petite grand-mère vietnamienne au bras, absolument pas rassuré et slalomant entre les scooters …

Moyennant quoi on s’y habitue très vite et puis c’est vraiment fun, en fait ça m’a occupé une bonne partie de la journée. Il semblerait que la meilleure technique soit encore de se lancer les yeux fermés et surtout de ne pas essayer d’éviter les véhicules mais bien de les laisser eux t’éviter. Je pense qu’on peut aisément faire la comparaison avec un fluide parfait en écoulement laminaire et régime permanent. J’ai essayé de prendre des vidéos mais je suis pas sure que ça rende bien le côté tout à fait délicat de l’affaire :

Forcément, c’est LE moyen de transport n°1 et tu peux pas faire 10m sans qu’on t’ai proposé 10 fois de t’emmener quelque part : "Motorbike ?". Parfois c'est limite le harcèlement : toujours se rappeler de refuser poliment en gardant le sourire … mais putain y a un moment où il sont vraiment relou. Ce qui me saoulait c’est leur façon de t’interpeller : ils donnent toujours l’impression de dire « Ohé je suis là ducon tu m’as pas vu ? » un peu comme si tu les cherchai tout particulièrement eux depuis un bout de temps.

Ok c'est pas cher et super pratique comme moyen de transport, mais tu te chie dessus royal. La première fois j’ai essayé d’adopter l’attitude sereine du local qui a l’habitude mais j'ai rapidement revu mon point de vue et tenté de me cramponner à ce que je pouvais en me demandant systématiquement « putain mais comment est ce qu’il va bien pouvoir me négocier ce carrefour ? ». Et ça devient vite très sportif avec en plus un gros sac sur le dos ... Donc désolé mais pas de vidéo pour que vous puissiez avoir un aperçu de cette conduite qui se fait à 50% à coups de klaxons. Un gros coup de cœur pour ceux qui remonte des rues à contre courant à grand renfort de klaxon l’air de dire « mais dégagez, vous voyez bien que j’essaye de passer ! ». Une fois le soleil couché (17h30 il fait nuit … fuseau horaire à la con) on te propose un tout autre service : « Want to see girls ? Massage good for you ! » …

A part ça pas grand-chose à dire sur Saigon : un musée sur les vestiges de la guerre (bonne grosse propagande communiste anti-américaine), une cathédrale et une poste spécial french touch by Gustave Eiffel et peut-être l’hôtel Rex (pour ceux qui ont vu Apocalypse Now).

Mais quand même le gros coup de cœur pour cette ville incroyable !

Jour 0 – Sur la piste Ho Chi Minh

2007-11-15T12:38:00.000+09:00

Quand je vous disais que ça allai être long … Histoire de partir dans les meilleurs conditions (les moins chères), mon avion décollait à 6h du mat, donc pour ne pas avoir à payer de taxi à 3h du mat pour traverser l’île dans sa plus grande longueur j’ai pris le dernier MRT à 11h pour m’apprêter à passer la première nuit de mon voyage dans le hall de l’aéroport. Arrivé là-bas je me rend compte que mon avion part du « budget terminal » … ça annonce direct la couleur du voyage. Le plus drôle c’est que le slogan de ce terminal c’est « Budget terminal. Enjoy the difference » perso je traduis ça par « Budget terminal. Vous savez pourquoi vous êtes là. ». Je suis partagé entre stupidité du mec qui a choisi le slogan ou un excellent humour noir. A bord de l’avion j’ai pas pu m’empêcher de prendre des photos des nuages et du soleil que je trouve si ringardes d’habitude :

Après 2h de voyage (vers l’est, mais ça m’a pas empêché de devoir retarder ma montre d’une heure … oui j’ai pas trop compris sur quel fuseau horaire bâtard se trouve Vietnam) pendant lesquels j’arrive enfin a dormir un peu, des images hallucinantes, qui à elles seules auraient values le déplacement, m’attendaient au réveil : les rizières du Delta du Mékong !

Et c’était que le début …

La fille de la photo

2007-11-14T16:14:00.000+09:00

Toujours afin de combler mes lacunes en matière d’histoire du Vietnam, je suis en train de lire ce livre que j’ai trouvé dans les rues de Saigon et que je ne peux que vous conseiller : « La fille de la photo » de Denise Chong. Ce roman historico-biographique part d’une des plus célèbres photo sur la guerre du Vietnam qui a fait le tour du monde et que vous avez tous sûrement déjà vu au moins une fois, une photo prise en 1973 par Nick Ut (et pour laquelle il a gagné le Pulitzer) montrant une petite fille nue courant après avoir été bombardée au napalm :

Ce livre raconte donc l’incroyable histoire vraie de Kim Phuc « la fille de la photo » et de sa famille en y mêlant habilement la vie des paysans du sud coincés entre l’armée sud-vietnamienne et les vietcongs, les principaux faits historiques et grandes lignes de la guerre, mais aussi les principes de la religion cao daïste et l’étrangeté du métier de journaliste de guerre. Le bouquin présente donc les répercussions de cette photo sur la guerre, sur la vie de Kim Phuc et son utilisation dans la propagande communiste. Inutile de préciser que le livre est parfois très « dur » à lire, même s’il présente une histoire encore « acceptable » d’une victime de guerre, il rappelle bien qu’il y a des milliers d’histoires insupportables à entendre.

Amnésie sélective

2007-11-14T11:12:00.000+09:00

Ça ne me paraissait pas inintéressant ni inutile de faire quelques rappels rapides sur l’histoire du Vietnam et plus particulièrement au cours du 20ème siècle car je sais pas pour vous mais perso il a fallu que je me documente pas mal avant d’y aller car même si la France y a joué un rôle important, tout ce que je savais sur les guerres d’Indochine et du Vietnam, je l’avais appris dans des films … Ce post est sans doute un peu long et laborieux et risque de ne pas intéresser tout le monde dons vous êtes libre de le lire ou pas. Grosso modo le Vietnam c’est un peu le pays du pas de bol : à partir d’environ 100 ans après JC ils se sont fait dominer par les dynasties chinoises. Ils ont enchaîné de nombreuses révoltes pour à peu près réussir à s’en débarrasser vers 1800. C’est à ce moment précis que les français débarquent pour s’installer et faire de la Cochinchine (région du sud, delta du Mekong et Saigon) une colonie française tout en gardant l’Annam (le centre, les hauts plateaux et Da Nang) et le Tonkin (le nord, les montagnes et Hanoi) sous protectorat. En 45 la France est affaibli par la Seconde Guerre Mondiale et c’est à ce moment qu’intervient Ho Chi Minh, véritable emblème nationale il est omniprésent dans les rues du Vietnam.

L’équivalent du Che pour l’Amérique du Sud, il a beaucoup voyagé et a été formé en Russie à la clandestinité et à la direction de révolution (j’imagine bien la gueule de l’école) pour finalement revenir au pays afin de libérer et unifier le Vietnam. Il déclare donc l’indépendance du nord en 45 et c’est le début de la guerre d’Indochine opposant le Vietminh aux troupes française aidées par les américains. Elle s’achève en 1954 après la célèbre défaite française de Dien Bien Phu mais aussi celle de Cao Bang moins célèbre (sauf si vous écoutiez le groupe Indochine à ses débuts). Le pays est séparé entre le nord communiste et le sud capitaliste, et la séparation se fait précisément au 17ème parallèle. Les troupes américaines viennent soutenir le sud-vietnam (guerre froide oblige) et peu de temps après le départ des français c’est le début de la guerre du Vietnam. Ensuite c’est un long crescendo de violence ou tous les moyens sont bons pour tuer. Les américains vont bombarder massivement le pays à coups d’obus mais aussi de napalm et d’agent orange, qui est en fait un mix de dioxines super radicales et dont le but était de déforester massivement mais aussi de rendre le terrain stérile afin de priver les vietcongs de leur abri naturel (mais les effets à long terme seront terrible : malformation, pollution persistante …), ils iront jusqu’à créer des zones de « free killing » où les soldats pouvait tirer sur tout ce qui bougeait. Le vietcong (rebelle communiste du sud) de son côté menait une guérilla impitoyable et incessante harcelant les troupes sud-vietnamiennes la nuit et vivait dans des souterrains le jour. L’armée officielle nord-vietnamienne quand à elle mènera entre autre l’offensive du Têt en 68 point culminant des combats. Les Etats-Unis ont commencé à se retirer du Vietnam en 1973 car l’opinion publique devenait sérieusement hostile à la guerre. Le nord a donc pu facilement envahir tout le sud et entrer dans Saigon en 1975. Ensuite c’est l’instauration d’un régime communiste à la Staline très dur envers les perdants anciens capitalistes, ainsi que le début de la famine et des répressions conduisant des millions de Boat People à fuir le régime en s’entassant sur des bateaux. Le Vietnam devait encore subir les génocides de Pol Pot à la frontière avec le Cambodge. Pour y mettre fin les vietnamiens envahisse le Cambodge, ce qui ne plait pas trop aux chinois qui vont à leur tour décider d’envahir le nord du pays mais les vietnamiens vont facilement les repousser hors du pays car ils commencent à être pas mal balèze et c’était surtout des combattants plus que déterminés. Après avoir définitivement éliminé le régime de Pol Pot, le Vietnam se retire du Cambodge en 89 et se retrouve pour la première fois en paix de puis la seconde guerre mondiale, mais aussi avec une économie agonisante. Donc voilà un peuple profondément révolutionnaire et déterminé qui était destiné à me plaire. Je sais pas si c’est moi qui n’était pas particulièrement attentif en cours d’histoire ou si le passé colonialiste de la France est silencieusement absent des livres d’histoire mais maintenant ces faits me paraissent vraiment important dans l’histoire du monde.

Prélude

2007-11-13T13:46:00.000+09:00

C'est maintenant l'heure de raconter ces 9 jours passe au pays du chapeau conique, je sens que ça va être long et difficile pour moi, le plus simple me parait encore de raconter jour après jour puis des posts plus général sur la vie au Vietnam. Je préfère vous prévenir que je zaperai tous les accents ou autre barres, cédilles, points des mots en vietnamien, même s'il sont indispensable a la compréhension du mot, c'est insupportable : une seule lettre peut avoir jusqu'à trois accents.

Tout d'abord ce pays en quelques mots (en choisir un seul me paraissait impossible) : incroyable, magique, authentique, surprenant, improbable, vivant, animé, délicieux, chaleureux, heureux et souriant, oh oui une population incroyablement souriante ! Et le résultat c'est une bonne grosse claque dans ta gueule ...

Plus quelques photos histoire de vous faire patienter (mais bien sure je garde les plus revelatrices pour la suite, ces photos ayant pour but de donner quelques indices sur les posts à venir).

HCMC sous les carrelages !!

2007-11-06T15:26:00.001+09:00

Ho Chi Minh City, alias Saigon pour les nostalgiques, ou encore alias Saigon La Pute pour les intimes. La queue du dragon, capitale de la Cochinchine vient de recevoir sa livraison de lait. Mi*kla*y s'exporte au vietnam pour un featuring riz au lait.

M*lkl*dy VS Ho Chi Minh

Propaganda all-stars

Ok je reconnais que la propagande laitière n'arrive pas encore a la hauteur de la propagande communiste et l'oncle Minh reste plus connu que Mi*k*ady dans les rues de Saigon.

Le carrelage est placé dans un carrefour super fun, mais j'en ai vraiment chier pour essayer d'avoir la perspective de la rue : les trotoires sont super larges et les angles des batiments systematiquement coupés. Le plus drole c'est que je me suis rendu compte seulement apres avoir collé et pris toute mes photos que de l'autre cote du carrefour il y avait deux flics qui regardaient dans ma direction ...

Moyennant quoi ca avait l'air de bien faire marrer les vietnamiens de me voir au travail mais je suis pas sure qu'ils y ait compris grand chose. Et je remercie tout particulierement les deux petites vieilles qui ont eu la bonne idée de s'installer a proximité le lendemain matin.

Deepavali

2007-11-02T15:43:00.000+09:00

En ce moment on est en pleine Deepavali, une fête hindou haute en couleurs, et du coup le quartier de Little India est particulierement animé en ce moment. Mais le vrai jour ferié c’est la semaine prochaine et pour moi ça veut dire : GOOOOOOD MORNING VIETNAM !!!

Et pour toi fidèle lecteur ça veut dire une activité très reduite sur mon blog pendant une semaine ...

Crime Watch

2007-11-01T18:05:00.000+09:00

Il y a des fois ou je me demande sérieusement où est-ce qu’ils vont chercher leurs criminels à Singapour pour être le pays avec le plus grand nombre d’exécution capitale au monde. La réponse dans Crime Watch, l’émission de la police singapourienne dans laquelle ils mettent en scène des crimes commis à Singapour et attention c’est du lourd. Dans l’épisode d’hier soir on avait un gars qui volait des ranges vélo publiques en bas des blocs. Ok je pense il faut déjà en vouloir un max pour voler des ranges vélo, mais j’ai beaucoup plus de mal à me mettre dans la tête du mec qui appelle la police après avoir constaté qu’un range vélo manquait, donc imaginer le (ou les) gars qui vont enquêter pendant des mois sur « le voleur de range vélo », là c’est vraiment hors de porté. Au final le mec a quand même été arrêté puis condamné à 1 an de prison et 9 coups de bâtons … Deuxième cas de la soirée, un adolescent boutonneux laisse un post sur un forum dans lequel il disait qu’une station de MRT venait de subir un attentat à la bombe. A la base c’était un canular, mais je crois pas que ça ai fait marrer les policiers, il s’est fais choper et a pris 3 mois de prison plus 20 000 S$ d’amende. Inutile de préciser que quand je parle de téléchargement illégal mes potes singapouriens n’en reviennent pas. Mais ce qui m’a fait super marrer dans cette émission c’est quand les policiers usent de techniques super hi-tech, ils font comme dans « les Experts » et ils arrivent aux mêmes conclusion : le criminel se trouve dans cette zone d’un rayon de 100m … pas de bol ici ça veut dire plusieurs milliers de suspects parce que Singapour c’est 7000 habitants au km2.

Nocturnes

2007-10-31T14:32:00.000+09:00

Ce qui me plait avec mon nouvel appareil photo c’est qu’il peut prendre de bonnes photos même dans des conditions de faible éclairage, voir en pleine nuit, grâce à sa fonction « paysage nocturne », chose qui m’était totalement impossible avec mon précédent appareil. Donc voilà quelque photos prises de nuit ou du moins au crépuscule qui me plaisent pas mal avec un petit commentaire à chaque fois. Je préfère vous prévenir d’avance que je suis loin d’être un expert en matière de photos, de plus j’ai jamais été un adepte des couchers de soleil et mon sens de la poésie photographique est certainement à remettre en cause. Attention c’est peut-être maintenant que vous allez vous rendre compte si la luminosité de votre écran est bien réglée. La Skyline de nuit

L’Esplanade, la Marina et Suntec City.

L’Esplanade, grande salle de spectacle de Singapour censée ressembler à un durian.

Le temple Thian Hock Keng au cœur de Chinatown ou sont conservée les dents de Bouddha.

Pendant le festival Hungry Ghost (fantômes affamés) les chinois font brûler un peu tout et n’importe quoi.

Le Chinese Garden pendant le festival des lanternes.

Vue de ma chambre.

Coucher de soleil sur la jungle.

Crépuscule dans les rues de Malacca.

Piou Piou

2007-10-30T15:33:00.000+09:00

Même si je suis pas sûr que ça en vaille vraiment la peine, je vais dire un mot sur le Bird Park de Jurong. J’habite moi-même dans le quartier de Jurong west, donc c’étais à deux pas de chez moi. C’étais blindé de familles de beaufs et on y pratique le tourisme ultra consommateur typiquement singapourien. Et j’ai pas bien compris comment ils participent à la protection des espèces en danger alors qu’ils se vantent d’être les premiers à avoir capturer telle ou telle espèce pour les mettre dans des cages ou en les faire bosser dans des spectacles ridicules … Moyennant quoi il y avait quand même moyen de voire de sacrée bestiole (et pas seulement des oiseaux) :

Les pélicans ont trouvé une solution à leur ennui en réinventant une sorte de water-polo avec une bouteille en plastique vide (y a toujours des connard pour jeter n’importe quoi sur les oiseaux pour essayer d’attirer leur attention … je sais pas eux mais moi je pense pas que j’irais voir de plus près un mec qui me jette des pierres à la gueule).

Avec un peu de chance vous aurez même le privilège ultime de vous faire chier dessus par un des habitants du parc. Dans ce cas ne vous énervez pas trop vite et rappelez vous que son espèce est sûrement protégée (même si vous comprendrez mieux pourquoi certains ont cherché à les exterminer). Heureusement pour moi j’avais la bonne idée de porter une casquette, car je crois pas que la fiente d’oiseau n’est jamais été reconnue comme un excellent soin capillaire …

Il parait que S'P (Asie) est une democratie.

2007-10-24T12:55:00.000+09:00

Désolé mais je pense pas que la Tiger Balm poura quelque chose contre la sarkosite aigue vu qu'elle est deja inefficace contre la leesisite fulgurante.

La photo qui suit n'est bien entendu pas de moi, je l'ai trouvée sur le net :

Il s'agit du secretaire general de l'opposition (c'est quand meme rassurant de savoir qu'il y en a une) qui proteste au Speaker Corner (je vous en ai déja parlé dans le post "etre né sous le signe de l'hexagone") ... y a pas de doute la notion de coin est tres bien "delimitée" par les personnes en bleu. Si j'ai bien compris, il n'a meme pas parlé et s'est contenté de rester la toute la nuit ...

Pour apporter quelques precisions, je vous avait dit que les lois électorales favorisent le parti au pouvoir, en realité l'opposition n'a pas le droit de faire campagne et ne peut s'exprimer a la population qu'a un seul meeting qui équivaut a notre confrontation entre les deux candidats du second tour. A propos du vote obligatoire, en gros si tu ne vas pas voter tu te fais suprimer les alocs (ou du moins un truc equivalent).

Pillier de Food Court II

2007-10-23T19:04:00.000+09:00

Incroyable ! Quelques jours à peine après avoir publié le post « Pillier de Food Court » mon statut de client privilégié se confirmait dans mon food court. En effet, l’autre jour ma serveuse préférée, toujours la même, a tenu a m’offrir la montre Tiger® alors que je n’avais que 5 des 20 capsules requises. Comme vous pouvez le constater il s’agit d’un model tout à fait discret. Et malgré sa taille considérable, elle donne juste l’heure, la date et à la limite fait réveil. Le soucis c’est que maintenant je vais à moitié être obligé de la porter à chaque fois que j’irais au food court si je veux pas vexer ma serveuse …

Tiger Balm

2007-10-22T15:01:00.000+09:00

Dans mon expérimentation de la médecine chinoise traditionnelle, j’ai tenté la Tiger Balm ou baume du Tigre. Je connaissais déjà cette pommade en France, mais ce que je savais pas c’est que c’est fabriqué à Singapour. C’est censé être vraiment la solution miracle à tous vos problèmes : des maux de tête aux douleurs musculaires en passant par les piqures d’insectes. Je sais pas trop à base de quoi c’est fait (ils donnent que 65% de la composition) mais je les soupçonne fort d’y être pour quelque chose dans la disparition des tigres du secteur.

Désolé, mais une fois de plus c’est pas le remède miracle. A la rigueur pour ma douleur au pied, j’ai l’impression que ça l’insensibilise quelque temps mais c’est surtout le soulagement psychologique de faire quelque chose et pas juste subir la douleur. Pour le reste, l'odeur est tellement enivrante que de toute façon tu sens ne sens plus rien. Donc je sais pas d’où vient le succès international de cette pommade, peut-être de son packaging tip-top :

Deux frères, Aw Boon Par et Aw Boon Par, ont hérité de la formule secrète de cette pommade de leur père et ont par la suite bâti l’empire Tiger Balm et la fortune qui va avec, et y en a un des deux qui a dit « Ce qui provient de la société doit être rendu à la société ». Je vois pas très bien le rapport, mais c’est pour ça qu’ils ont utilisé une partie de leur fortune pour bâtir une superbe villa, qui aujourd’hui a disparu et laissé place à un parc thématique mettant en scène les grandes lignes de la mythologie chinoise dans un style … que je vous laisse juger de vous-même :

"Dites donc la demoiselle a gauche, vous faites quoi avec votre main là ?"

Le top du top, ils ont aussi construit « The ten couts of Hell » (les dix tribunaux de l’enfer) qui sont censés représenter le jugement et surtout le châtiment qui attendent celui qui se comporte mal et comment il sera réincarné en ver solitaire. Autant vous dire qu’ils n’y sont pas allés du dos de la main morte sur l’hémoglobine et on comprend tout de suite mieux pourquoi les chinois se tiennent à carreaux.

Steamboat

2007-10-18T14:13:00.000+09:00

Une découverte culinaire assez cool mais qui m’a posé de nombreuses difficultés pour commander car une fois de plus c’était chez un chinnois.

Bon, ça devait pas s’appeller steamboat (bâteau à vapeur) mais c’était steam-quelquechose, car le principe c’est cette grande gamelle qui contient une sorte de bouillon de poulet chauffé jusqu’à ébullition par de la vapeur d’eau. A ce niveau j’avais déjà raté une étape car il est possible de compartimenter la gamelle en épicé ou pas. Ensuite pour la modique somme de 8 € tu peux avoir A VOLONTÉ : bœuf, porc, poulet, canard, crevettes, poisson, crabe, poulpe, grenouille et encore tout un tas de trucs bizarres (le menu était en chinois donc ça pouvait tres bien etre du chien …) plus tout un buffet de condiments, légumes, fruits et encore d’autres trucs bizarres. Il ne te reste plus qu’à plonger tout ça dans la gamelle pour le faire bouillir et à te péter le bide !

Pillier de Food Court

2007-10-17T15:11:00.000+09:00

Le food court c’est un truc vraiment top, en gros c’est plusieurs échoppes de bouffe qui se regroupent au même endroit. Du coup il y a vraiment un choix très varié, on est sure d’y trouver plusieurs chinois (chicken rice, noodles, …), indien, musulman (malais), végétarien (bouddhiste), western food (non, pas d’américains ici), puis de façon plus aléatoire on peut aussi trouver coréen, japonais, vietnamien, thaïlandais, etc., et toujours un stand de boissons et fruits. Ce qui fait que les premières fois qu’on y va on se sent vraiment perdu car on ne sait pas comment ça marche et on sait pas quoi commander car en général les noms ne nous disent vraiment rien et sont parfois écrits uniquement en chinois, il faut donc parfois se fier aux images et c’est comme ça qu’on a de mauvaises surprises.

Bien entendu je suis maintenant un habitué du food court, mais malgré le choix j’avoue choisir un peu tout le temps les mêmes choses, dans celui en bas de chez moi il y a un indien qui a de très bon mee goreng, pratas ou satay, y a aussi un chinois qui fait de bon mee pok, mais comme vous le savez je me méfie vraiment des chinois donc souvent je préfère aller au padang musulman. Je sais ça vous parle pas beaucoup ces noms, un jour il faudra que je fasse un post sur la nourriture, j’en ferais un aussi uniquement consacré aux différents plats de nouilles, et un autre sur les merveilles de la cuisine coréenne !!

Moyennant quoi on trouve un food court, qui peut aussi s’appeler coffee shop ou hawker, ou même canteen sur le campus (la différence reste encore obscure mais en gros ça dépend de son importance) quasiment en bas de chaque « groupement » de blocs ou dans chaque quartier si vous préférez. Et ce n’est pas vraiment des restaurants au sens européen du terme mais plus des « comedor popular » (désolé on a pas (ou plus ?) cette notion en France) car les singapouriens y mangent quotidiennement, la bouffe y est vraiment pas cher (on mange pour 1,50 € grand max), c’est vraiment pratique, il y en a pour tous les goûts et finalement ça revient plus cher de se faire à bouffer chez soi.

Bref vous l’aurez compris je suis assez fan de cet endroit qui offre à chaque fois une grosse bouffée de vie typiquement asiatique. Et même si je ne prétends pas être arrivé au niveau des petits vieux qui passent toutes leurs soirées assis toujours à la même table ou des « Hommes » qui s’y réunissent pour regarder le match foot, j’ai quand même acquis une certaine reconnaissance de la part des gens qui y travaillent et je fais partis des « habitués ». Maintenant il me suffit d’un signe de loin pour qu’un serveur me jette un regard de l’air entendu qui signifie « comme d’hab’ ? une Tiger sans glaçon ? », et moi de répondre d’un signe de la tête tout aussi entendu qui signifie « c’est ça : une Tiger mais sans glaçon s’te plait ». Depuis j’évite d’essayer de casser la routine en demandant une Chang ou une Tsingtao, il m’a déjà fallu suffisamment de temps pour choper la bonne prononciation pour la Tiger (détrompez vous c’est loin d’être aussi facile que ça n’y parait, parfois la personne en face de vous parle mieux le hokkien que l’anglais, le Singapour d'en bas en quelque sorte … le meilleur)

Et mes efforts ont payé car j’ai récemment finis par récolter suffisamment de capsules (caps pour les intimes) pour faire l’acquisition de ce magnifique portefeuille estampillé Tiger Beer. Je précise que je dois cette victoire à ma serveuse préférée, avec la complicité de laquelle j’ai réussi à faire passer mes caps « montre » pour des caps « portefeuille » qui étaient beaucoup plus difficiles à obtenir.

Ok Tom il ne possède pas ce système incroyable d’élastiques permettant de ranger automatiquement les tickets de caisse (vraiment incroyable ce système … mais inexplicable par écrit), néanmoins c’est avec une grande fierté que dorénavant je sors mon portefeuille pour « taper » ma carte à l’entrée du MRT.

Ce post est dédicacé au petit vieux qui tous les soirs comande une Carlsberg, une Chang et une Tiger (de gauche a droite), je pense qu'il se fait son mélange perso. Il faudra que je lui demande la recette.

Mirukuredi vs. Tokyo

Un monde merveilleux

Plastic Food

Tower Cheeseburger !!

Encore un histoire de chiottes ...

14 juillet

Tokyo Tower

métro dodo

Parce qu'il y a des jours...

Hundred Hand Slap

Ultimate Food Survivor

Parce qu'il y a des jours...

Capsule B114

Sur la Tōkaidō à bord du Nozomi

And Here We Are !

Tout au long de la Tai*eiyo Ber*to

Interdit -18

Hanami

Moshi Moshi

Onsen sous la neige

Weekend à la montagne

Animal Crossing

... ok, molo quand même svp

Shake it Baby !

Nano-nutella

Visite guidée

Large

Going Wild !!

American dream

Neverland sous les carrelages

Pshit©

Zuivelstraat

Next generation

Politie Controlled Area

De la bière, des moules et du carrelage …

R’Dam sous les carrelages

Vivre aux Pays-Bas

A’Dam sous les carrelages

Scandale II

Leiden sous les carrelages

Delft sous les carrelages I

Scandale !

Liberté d’expression ou Merchandising ?

C’est l’histoire d’un Russe, d’un Serbe, d’un Hollandais et d’un Français …

Delft

Quitter Varsovie

Dernière étape : Varsovie

L'enculé le plus cool

Quitter Riga

Riga : la conquête de l’Est … ou plutôt Nord-Est

Quitter Berlin

Première étape : Berlin

Passage à l’Est

On the road again

… S’Pore sous les carrelages !!

Instant Noodles

Noël sous l’équateur

Mc Delivery

Sexy Sushi

Manger au Vietnam

Capseur Sans Frontière

Le 101ème post

Le Terminal

Bangkok : « Tuk-Tuk ? »

Long live the King

Ayutthaya

Million Dollar Kids

Bangkok : flooded ?

Page publicitaire

Bangkok : la cité des anges

KTMNARAMNRBURMAPAS ... sous les carrelages !

Pulau Penang

Swastika

La fille de la photo II

Epilogue

Jour 9 – dernier jour à Hanoi

Jours 7 et 8 – La Baie d’Ha Long

Jour 6 – Hanoi, capitale du Vietnam

Jour 5 – Hue, la Cité Impériale sous le 17ème parallèle

Jour 4 – Hoi An … still flooded

Tout au long de la Taieiyo Berto